|
При планировании третьей поездки в Индию посещение Ширди было одним из главных приоритетов. Из моих друзей никто там не был, чего ждать и к чему готовиться не представляла. Инфо в интернете, естественно, было взято во внимание, LP в этот раз не брала и вообще как-то славно обошлась без путеводителя два месяца.
Проще всего было добраться в Ширди из Бомбея. Автобусы, люкс и обычные, везли без пересадок прямо по назначению. Железнодорожной станции в Ширди нет, но паломники добираются и по ж.д., разве что ещё километров 30-60 от вокзалов нужно проехать на такси или народной скотовозке. Кстати, на одной из этих станций останавливается Karnataka Express.
Я выбрала одну из автокомпаний на сайте RedBus.in . Билет забронировала там же, через три часа мне доставили его в бомбейский отель. Стоило это счастье триста или четыреста рупий. Сейчас, по прошествии двух месяцев, таких мелочей уже не помню.
Рано утром добралась на такси до точки сбора. Автобус был очень приличным, только с кондиционером переборщили. Дорога в Ширди, в условиях летнего муссона (дождь, размытые дороги и т.п.) заняла около семи часов.
Городок, на первый взгляд, выглядел так же, как и все остальные провинциальные поселения в Индии. Бросалось в глаза лишь количество отелей и гестхаусов самых разных категорий. Вот тут-то со мной и случилась оказия: в четырёх разных отельчиках мне отказали в заселении под предлогом того, что они сдают комнаты только на двоих, а я была одна. Предложения заплатить за полноценный дабл подействовали лишь в пятом, Ashoka Hotel, где мне выдали вполне приличную и просторную, хотя и не "вылизанную" комнату за 750 рупий. Подозреваю, менеджмент других отелей просто не хотел связываться с одинокой иностранкой без сопровождения.
Главное здание Ширди - та самая мечеть, Dwarkamai, где Саби Баба прожил большую часть жизни. Сегодня это достаточно большой комплекс, состоящий из самой мечети-мандира, существенно расширенного и перестроенного, павильонов, музея, книжного магазина, индуистских алтариков и небольшого сада. Посетить самадхи Саи Бабы можно с 4.30 утра до 7 вечера, но особые пуджи проходят в чёткие промежутки времени. Я приходила на самадхи три раза. В первый раз пришлось постоять в длинной "змейке" из паломников около получаса, второй раз прошла её на удивление быстро, минут за 5-7, а третий - не менее часа пришлось потолкаться.
На месте погребения Саи Бабы сейчас проходят индуистские пуджи, которые проводят привычные по виду брахманы. Как и в мандирах, люди получают прасад, приносят освятить какие-то предметы и т.д. Если повезёт - брахманы дают возможность прикоснуться к мраморной плите над погребением и со стороны ног, и со стороны головы погребённого Учителя. Количество мусульман в те дни было невелико, процентов 10-15.
Белых иностранцев и того меньше. Нашего брата в Ширди совсем мало, видимо. В те дни приметила лишь пятерых. И потом перестала удивляться количеству внимания со стороны индийцев обоих полов. Но внимание это, по правде говоря, было милым и ненавязчивым. Обычно вежливо интересовались из какой страны меня сюда занесло. Один из брахманов на самадхи пустил меня поближе к святыне, а охранник чуть позже "поставил" в таком месте, чтобы мне всё было видно, но никто не мешал. А во дворе, около самадхи, маленький мальчонка по указанию своих родителей радостно угостил меня сладостями.
Из неприятных моментов: имела конфликт с цыганкой-нищенкой, которая упорно преследовала меня практически всю дорогу от мандира, постоянно "подрезая". На второй день заметила, что за мной следит парнишка, идёт чётко по пятам, останавливаясь там же, где и я. На улице закатила ему скандал, и он, казалось бы, отстал. Но потом объявился в моём отеле через минуту после моего прихода. Приняла меры: пожаловалась главному менеджеру, и тот прилюдно отчитал моего преследователя по полной программе, выгнав его взашей. Больше его не видела.
Бытовое: европейских заведений общепита замечено не было, но индийских ресторанчиков и дхаб самых разных категорий - пруд-пруди. Еду заказывала в номер, пару раз сидела в пустующем Coffee Day, куда посетители заходят крайне редко. Для самых бюджетных и экономных паломников в Ширди существуют шэды-общаги, прямо рядом с комплексом. С английским языком, кстати, у местного населения проблемы. Пришлось вспомнить и подучить новых слов на хинди, чтобы элементарно объясняться с рикшами и продавцами.
Из Ширди на "народном" басике уехала в Аурангабад.
И, честно говоря, с большим удовольствием вернулась бы назад снова. Там очень хорошо получается "не думать", а энергетика самадхи просто сбивает с ног.
|
