Отчеты о поездках › Путешествие по Индии в марте 2003 года

После первой тяжелой поездки в Индию в декабре 1997 года и замечательного путешествия в Непал в ноябре 1999 года идея попасть в Индию снова не оставляла меня, несмотря на многочисленные страхи и опасения. И вот, весной 2003 года я решила себе сделать такой подарок на 8 марта. Мне хотелось попасть в город Ришикеш, известный как Мировая столица йоги, в ашрам Бабаджи в Хайдакхане, и в священный город Варанаси. Один мой знакомый, который много раз был в Индии, рассказал мне, как можно доехать до этих мест, подсказал, что информацию о поездах можно найти на сайте индийских железных дорог и дал мне последние наставления перед поездкой. Наставления были следующего характера: смотреть за вещами (могут украсть), везде торговаться, вести себя поуверенней с нахальными индусами, воду пить только из бутылок, при чистке зубов тоже использовать воду из бутылок, побольше пить воды, чтобы избежать обезвоживания, пить витамин С, ничего не покупать на улице из еды, мыть фрукты с мылом.

В турфирме я заказала билеты на самолет и визу в Индию и еще поговорила с девушкой, которая возит группы в Индию, и послушала ее советы. Я решила подстраховаться и сделала себе прививку от брюшного тифа в Институте паразитологии и тропической медицины им. Г.И.Марциновского. Еще купила себе таблетки Делагил от малярии. Больше всего боялась, что опоздаю на самолет обратно в Россию, поэтому заранее разработала примерный план поездки и на официальном сайте индийских железных дорог нашла названия поездов, на которые мне предстояло взять билеты. Сайт впечатлил меня очень подробной информацией. Там можно выбрать две станции, и посмотреть какие поезда ходят между ними, посмотреть наличие билетов на любую дату и даже зарезервировать билет.

И вот 8 марта 2003 года я вылетела самолетом Туркменских авиалиний через Ашхабад в Дели. Билеты стоили не очень дорого: 430 долларов туда и обратно, единственно надо было дополнительно подтверждать по телефону дату своего вылета в Москву. В зале ожидания познакомилась и разговорилась с девушкой Оксаной из Ашхабада. Она меня поразила своими светлыми волосами и глазами фиолетового цвета. Оксана занималась сетевым маркетингом в компании Vision. Как все люди, которые успешно работают в индустрии сетевого маркетинга, она была очень общительна, позитивна и активна. Рассказывала о том, что очень сложно выехать из Туркменистана, также как и въехать, про культ личности туркменского президента. Говорила, жаль, что у меня не будет возможности побывать в Ашхабаде, так как город стал очень красивым, похожим на город дворцов, фонтанов и парков. Рассказывала о своей работе, как ей приходится вдохновлять и мотивировать женщин, работающих в сети, сколько усилий приходится прилагать, чтобы вырвать людей из болота повседневной жизни. Вспомнила мультфильм "Побег из курятника" и сказала, что очень похожа на курицу-предводительницу из мультфильма. Производила она впечатление человека полностью довольного своей работой и образом жизни.

Надо сказать, что сидели мы в одном зале, а посадка на самолет проходила в другом. Тут внезапно мы обратили внимание на время и на то что, до вылета самолета остается полчаса, и бросились бежать к самолету. Как оказалось очень вовремя, так как нас уже разыскивали и собирались выгружать наши вещи. Вот так, чуть не опоздали на самолет, заболтавшись! Оксана удивлялась: "Надо же, никогда в моей жизни такого не было!" Надо сказать, что и в моей жизни тоже! До Ашхабада полет занял 4 часа. Приятно было провести его в компании с обаятельной собеседницей.

В Ашхабаде пришлось провести два часа в зале ожидания, где ничего не было кроме маленького сувенирного магазинчика и кафе. С Оксаной мы распрощались, очень довольные нашим неожиданным знакомством.

Дели

До Дели летели еще два часа. Прилетели 9 марта утром. На выходе из аэропорта можно было купить железнодорожные билеты, что я и сделала: приобрела билеты по всему моему пути следования на уже известные мне поезда. Брала билеты класса 2АС и 3АС. Второй и третий класс соответственно. По-моему мнению, оптимальное сочетание цены и качества, это третий класс. Это наш плацкартный вагон, только с шестью полками в плацкарте вместо четырех и с кондиционером. Второй класс соответственно четыре полки в плацкарте. На небольшие расстояния, когда надо провести в поезде пять, шесть часов хорошо путешествовать в AC Chair car, это вагон с удобными сидячими местами и с кондиционером. Во всех поездах предлагают еду, иногда еда даже входит в стоимость билета.

Во время своей поездки в Непал в Катманду я купила путеводитель Lonely Planet по Индии. Хотя он был 1999 года, он неоценимо помог мне в моих поездках. Остановиться я планировала на Main Bazar Street: улице, где много сувенирных магазинов и недорогих отелей. Оказалось, что от аэропорта до Connaught Place, площади недалеко от улицы Main Bazar ходит городской автобус. И вот я, помня наставления о том, что везде нужно торговаться, прижимая к себе рюкзак, похожая на ежика с иголками, при покупке билета на автобус за 50 рупий, стала просить скинуть цену! На что, мне сказали: "Мадам, да вы что, автобус государственный, это нормальная цена за билет!"

От остановки автобуса до отеля, который я выбрала, надо было взять авторикшу. Я его остановила и сказала, что поеду за 10 рупий, водитель согласился, но повез меня к турбюро, где хотели мне предложить свой отель, я ни за что не соглашалась, в итоге недовольный водитель довез меня почти до моего отеля все-таки за 10 рупий и пробурчал в конце: "Мадам, вы должно быть не из России, а с Украины!". Если честно, я не знаю можно ли до Main Bazar добраться дешевле, чем за 60 рупий...

Остановилась в отеле Vivek. Это недорогой отель, где можно снять номер за 200-300 рупий, номера спартанские, не очень чистые, но на одну, две ночи годятся. Без кондиционера, с вентилятором. В этом отеле приятное недорогое кафе на крыше, где чисто и уютно. Там вкусно готовят непальцы, которым я очень обрадовалась, так как после поездки в Непал они казались мне почти родными. В кафе я пробовала рис и макароны с овощами, томатный суп, блины, свежие соки, банановый ласси (напиток из йогурта с протертыми фруктами), и, конечно же, masala chai. Это чай, который готовят с молоком и специями, вкус у него везде разный, так как все готовят по-своему. Еще мне очень понравился черный чай с имбирем, медом и лимоном. Когда заказываешь блюда, необходимо напоминать, что блюдо нужно не острое. Если это не сказать, могут принести такое, что просто невозможно есть! Не острое это не значит совсем без специй, а с терпимым количеством специй.

Я решила сшить себе пенджаби: это национальная женская одежда, которая состоит из длинной рубахи с короткими рукавами, длинных штанишек и шарфа, который одевают иногда на голову, иногда на шею. Это можно было сделать на Main Bazar. Можно выбрать материал на штаны, на рубаху и на шарф. Я выбрала материал светло-бирюзового цвета, на штанишки однотонный, на рубаху - с желтым узором, а шарфик был из полупрозрачного материала бирюзового цвета. Стоило это все вместе с работой 400 рупий, что чуть меньше 10 долларов (курс колеблется около 43 рупий за доллар).

На Main Bazar громадное количество сувенирных лавочек, ориентированных в основном на иностранцев. Хотя и индусов, покупающих разные товары тоже очень много. Продают одежду, ювелирные украшения, бижутерию, статуэтки, ковры, подушки, обувь, книги, лекарства... И многое другое. Там где улица Main Bazar разветвляется на две, находится большой овощной базар, магазинчики с чаем, кофе, специями. Ах, как же приятно смотреть на многочисленные овощи, лежащие в больших плетеных корзинках! Фрукты продают разные в зависимости от сезона. Яблоки почему-то только одного сорта, пресные и не очень вкусные. Бананы небольшого размера, по вкусу сильно отличающиеся от бананов, продающихся в Москве. Продают замечательные лаймы: маленькие круглые лимончики с тонкой кожей, чуть горьковатым вкусом и очень ароматные и, конечно же, корни свежего имбиря. Так же как у нас продают дыни и арбузы, здесь продают папайю.

Для того, чтобы лучше акклиматизироваться, я решила провести два дня в Дели и заказала на следующий день обзорную автобусную экскурсию по городу прямо из отеля за 250 рупий. Остаток дня я ходила по Main Bazar, привыкала к скоплению народа, незнакомым запахам, ярким краскам, грязи, движению, коровам на улицах! Одна корова родила теленочка прямо перед дверью нашего отеля!

На Main Bazar много иностранцев, в основном это израильтяне, итальянцы, немцы, англичане, японцы. Когда меня спрашивали, сколько я планирую пробыть в Индии, и я отвечала, что три недели, все удивлялись, почему такой маленький срок. Многие путешествовали по полгода, году и говорили, что 3 недели для Индии очень мало. Такой большой наплыв путешествующих связан как мне кажется со следующими вещами. В первую очередь это индийская культура столь не похожая на западную, прекрасная и разнообразная индийская природа. Индусы очень благожелательны к иностранцам, низкий уровень насильственной преступности, погода с сентября по май благоприятна для путешествий, путешествовать легко: автобусные и железнодорожные пути соединяют все населенные пункты, жить и путешествовать дешево. Атмосфера расслабленная и умиротворяющая. Многие иностранцы занимаются у себя дома йогой и другими практиками и приезжают в Индию практиковать. Для многих проводить месяцы в Индии гораздо дешевле, чем жить все это время дома. Потом есть такой тип людей, у которых в крови есть жажда к путешествиям, которых не могут отпугнуть неудобства и отсутствие комфорта. Индия идеальная стана для людей такого типа. Опять же попадая в Индию, ты как бы попадаешь в прошлое, женщины ходят в сари, соблюдаются обычаи предков, в деревнях люди живут почти так же как 100 лет назад.

Вечером я отправилась в китайский ресторан Нирула на Connaught Place, так как там я уже была в 1997 году, и мне хотелось оживить прошлые впечатления. Я уже успела оценить улыбчивость и искренность индусов, поэтому натянутая вышколенность и фальшивые приклеенные улыбки официантов в довольно приличном ресторане вызывали неприятие и недовольство. Больше я туда решила не ходить, а есть в маленьких недорогих кафе, где все проще.

На следующее утро я первый раз в жизни надела индийскую одежду. Не могу сказать, что она была очень удобна для путешествий: штанишки были длинноваты и подметали дорогу, длинные концы шарфа с непривычки здорово мешали. Автобус для экскурсии был достаточно удобный и с кондиционером. Гид говорил на английском языке с понятным акцентом. Сначала мы посетили находящийся рядом Lakshmi Narayan Temple: красочный относительно новый храм, посвященный спутнице бога Вишну – прекрасной богине богатства и процветания Лакшми. Он был построен в 1938 году промышленником BD Birla. Храм был трехцветный: кирпично-бежево-белый. Так как здание храма было современным, оно было просторное, с красивыми скульптурами, рисунками и текстами священных писаний на стенах. У нас было время, чтобы спокойно походить внутри. При входе в индийские храмы принято снимать обувь. Во многие индуистские храмы не пускают не индуистов. В некоторые пускают. Индуистом стать нельзя, можно только родиться.

Далее путь лежал к Зданию Парламента, Воротам Индии и Rajpath (королевской дороге)– широкому шоссе, ведущему к президентскому дворцу. В первую поездку мои впечатления о Дели ограничились Tourist Camp: недорогим городком из деревянных домиков для туристов, базаром, госпиталем для лошадей, нищими на улице и экскурсией в Red Fort: форт из красного кирпича в старом Дели, построенный Ханом Джеханом. В декабре было не жарко: 13 градусов, что тоже накладывало свой отпечаток на впечатления. Сейчас же, я с удивлением заметила, что в Дели помимо грязи и нищеты много красивых зданий, широких улиц, по улицам ходят красивые женщины в красочных нарядах, и вообще интересно!

Ворота Индии: это высокая памятная арка, на которой нанесены имена всех индийцев, погибших во второй мировой войне. Движение на улицах конечно сумасшедшее, я бы не рискнула водить там машину и не только по причине левостороннего движения. Все сигналят! Постоянно, просто так, без цели! Похоже, им это просто нравится. Воздух очень задымлен из-за бесчисленного количества авторикш. Авторикша, это такой небольшой дымящий шумный фургончик, сделанный на основе трехколесного мопеда. Передвижение на нем гораздо дешевле, чем на такси. В Дели еще встречаются велорикши, это трехколесный велосипед с диванчиком для пассажиров. Самый экологичный вид транспорта!

Потом нас привезли в Музей-мемориал Махатмы Ганди. Это большой дом индийской семьи, где часто жил Махатма Ганди, перед домом большая поляна, где он до последнего дня жизни принимал бесчисленное множество посетителей и просителей. Здесь же, на этой поляне его и застрелили. На месте его смерти установлена беседка, где из камня сделаны отпечатки последних его шагов. В музее много цветов. Даже попытались соорудить, не то чтобы ландшафтный дизайн, а просто сделать красивые композиции из цветущих растений.

Далее мы поехали в пригород Дели в парк, окружающий башню Qutb Minar. Строительство ее было начато руководителем династии мамлюков в конце двенадцатого века. Строили ее долго, несколько веков, несколько раз она разрушалась молнией, ее восстанавливали. Вход в парк стоил для иностранцев 250 рупий. Этот парк неплохое место для прогулок.

Потом нас отвезли на обед в небольшой придорожный ресторан. Обед подавался на большом железном блюде с углублениями. Обед это рис, картофель, обжаренный со специями, тушеный зеленый горошек дал, много разных приправ, пресная лепешка chapati и простая вода в кувшине. Это так называемый комплексный обед – тали. Набор компонентов может быть различным. Цена этого блюда тоже различна, в зависимости от уровня ресторана, где оно подается. Едят руками следующим образом: берут щепотку риса или картофеля и макают в специи, получается достаточно ловко. Я тогда еще помнила про наставления и пила воду только из бутылок.

Надо сказать, что в первую свою поездку в Индию, я отмечала на себе повышенное внимание мужчин-индусов. Это было настолько явно и непривычно в таком объеме, что напоминало плотную массу внимания, окружившую меня. Мне казалось, что меня просто раздевали и имели глазами. Скорее всего, это было связано с тем, что я была одета по индийским меркам неприлично: шорты и майка без рукавов. Сейчас же все было более-менее нормально, конечно внимание обращали, потому что я была белой иностранкой, но это внимание не выходило за рамки чего-то обыденного.

По дороге обратно нас подвезли к храму Лотоса, который можно было сфотографировать из-за забора. В храм попасть было нельзя, так как был понедельник, нерабочий день. Храм по своей форме сделан действительно в форме бутона белого лотоса. Он не принадлежит ни к какой религии. Любой человек может придти в этот храм и обращаться к Богу, как он умеет. Очень характерно для Индии с ее религиозной терпимостью.

После окончания экскурсии нас высадили из автобуса недалеко от Main Bazar Street.

На следующий день, 11 марта во вторник у меня был ночной поезд с железнодорожной станции в Старом Дели в Харидвар, город где-то чуть дальше, чем в 20 километрах от Ришикеша.

С утра я отправилась в небогатый мусульманский квартал Низамуддин на юге Дели. Я хотела посетить могилу суфийского святого Низамуддина Чишти, умершего в 1325 году, а еще более того могилу известного музыканта и суфия 20-го века Хазрат Инаят Хана, книги которого "Учение суфиев" и "Мистицизм звука" я читала. Могила Низамуддина Чишти находилась в глубине бедного мусульманского квартала. Много индусов шли поклониться могиле святого. При входе продавались гирлянды из цветов душистого красного шиповника. Чтобы войти на территорию, окружающую гробницу, нужно снимать обувь, которую за небольшую плату охраняют. У меня не было ни страха подцепить какую-нибудь болячку на ноги, ни чувства отделенности и может быть брезгливости от большого скопления народа неродной расы.

Здесь я впервые столкнулась с мусульманским отношением к женщине. Внутрь могилы женщинам нельзя заходить, когда наступило время молитвы, всех женщин, включая меня, усадили на небольшое пространство за железной трубой, чтобы не мешали молиться. Долго я сидела рядом с могилой, впав в блаженное и тонкое состояние. Когда пошла бродить дальше по территории святого места, меня углядел местный священник, не знаю, как назвать правильно его духовное звание. Подозвал меня, стал рассказывать, что они собирают деньги на помощь бедным, на постройку госпиталя, на школу. Вцепился в меня ничуть не хуже навязчивых лавочников на Main Bazar, стал листать книжку с записями туристов и прихожан и с размерами пожертвований на разные цели. Я дала ему 100 рупий, а он как на рынке: "Это на школу, а на госпиталь, а бедным...?" Что сделаешь: пожертвования основной источник дохода подобных мест. А уж не выцыганить деньги у белого человека, позор для индуса!

Найти могилу Инаят Хана оказалось труднее, поводили меня какое-то время по кварталу. Могила или Дарга Инаят Хана оказалась неожиданно настоящим тихим оазисом среди шумного и грязного квартала. Почему-то здесь не было индийских паломников вообще. Это был невысокий дом среди сада с цветами. На территории не только могила, но и библиотека, помещение для занятия музыкой. Это также центр музыкальных концертов, лекций, конференций и социальных программ в помощь населению прилегающего квартала. Например, здесь обучают вдов ремеслу ткачества ковров. Вдовы одни из самых незащищенных людей в Индии, они как бы заживо погребенные, не могут снова выйти замуж и им не на что содержать себя. Найти работу женщине очень сложно, даже такую простую работу, как торговля в магазине, работа на Reception отелей делают мужчины! Ремесло позволяет женщине прокормить себя.

Сама усыпальня представляет собой небольшое помещение, где стоит могила, накрытая оранжевым материалом, усыпанная цветами шиповника. Там же растет громадное дерево, для которого в потолке прорублено отверстие. Рядом с деревом сложены циновки для медитации. На каменной стене усыпальни выбиты слова молитв в стихах на английском языке, написанных Инаят Ханом. В этом месте можно сидеть часами, уходить не хочется. Я была совсем одна, только кошка зашла один раз. Потом я зашла в библиотеку, где встретила человека из Голландии, который присматривает за этим местом. Он немножко рассказал о Международном суфийском движении, основанном Инаят Ханом, и о том, что в Москве тоже есть суфийский центр. Он удивился, что о его существовании я ничего не знаю, а о могиле Инаят Хана в Дели знаю.

После посещения могилы до заката еще было время и понесло меня зачем-то в район Chandi Chowk в Старом Дели. Это грязный старый район с большим количеством магазинов, торгующих одеждой, тканями, обувью, коврами и т.п. Побродила я там без особого удовольствия, зашла поесть в небольшое индийское кафе, где не говорили по-английски, каким-то чудом ухитрилась пообедать там. Конечно, я заказала мой любимый томатный суп и картошку. Томатный суп это отдельная история, заказывая его, никогда не знаешь, что именно тебе принесут. Варианты: от разведенного в воде томатного кетчупа, сваренного с крахмалом, до действительно вкусного супа пюре из томатов со специями и сухариками.

Со второго этажа ресторана сфотографировала замечательные индийские развязки электрических кабелей и проводов, которые очень здорово характеризовали индийский менталитет и образ жизни. Это такой спутанный клубок из проводов и кабелей разного диаметра. Каким образом они находят нужные концы и не убиваются, для меня загадка, наверное, таким же способом как водят машины, уворачиваясь от встречных автомобилей в последний момент.

Когда ехала обратно, поймала велорикшу, на скорости движения это не сказалось, так как попали в большущую пробку. Поужинала в кафе внизу Ajay Guest House. Кормят вкусно, но в основном это еда для завтрака, ужина и для перекусывания: сэндвичи, тосты, пирожные, выпечка, яичница. Хлеб и булочки свежевыпеченные. Единственные минусы: темновато и нет кондиционера.

Вечером собралась в дорогу и поехала на авторикше до железнодорожной станции в Old Delhi. Заранее купила на рынке цепочку с замком для пристегивания рюкзака в поезде. Багаж там укладывают под сиденья и пристегивают к специальным кольцам, чтобы не украли. Крадут вещи в поездах и на вокзалах часто, поэтому за ними надо постоянно присматривать. На вокзале старательно отбрыкивалась от навязчивых носильщиков, потому что среди них тоже бывают воры, и я предпочитала нести все сама. Довольно быстро нашла платформу, от которой должен был отправляться мой поезд. Билеты у меня были куплены во второй класс. Я попросила первого попавшегося приятного мне человека подсказать мне, где будет мой вагон. Он посмотрел на мой билет и сказал удивленно: "А вы знаете, мы ведь едем с вами в одном купе!" Начиная с этого первого раза и дальше во время моих путешествий по Индии, подобные совпадения бывали очень часто, поэтому путешествовать было очень легко. Как будто Индия как добрая, мудрая мама постоянно принимала меня в свои открытые объятия, поддерживала и направляла. Понятно, что родилась я в России, в Москве, но если говорить о месте, где чувствуешь себя дома и в своей тарелке, где тебе хорошо, то это конечно Индия.

Ришикеш

Рано утром 12 марта я была на вокзале в Харидваре. Нашла такси и за 160 рупий доехала до ресторана Neelam в Ришикеше. Опять же мой знакомый, посоветовал мне подойти сразу к хозяину этого ресторана, который мог подсказать, где поселиться, да и вообще мог помочь в незнакомом городе. Так как было еще очень рано, пришлось ждать до 9 часов пока придет хозяин. Хозяин ресторана: пожилой, сухонький сикх мистер Сингх очень любил русских, которые часто большими группами приезжали в этот город и останавливались у него в маленьком, уютном отеле. Итак, я дождалась его прихода и передала привет от одного его русского знакомого, которого он любил и уважал. Он очень обрадовался, велел накормить меня завтраком и отправил селиться в отель, до которого надо было еще ехать минут десять на авторикше в сторону Харидвара.

Как жаль, что я тогда не сфотографировала этого замечательного, доброго, достойного всяческого уважения человека! Так и стоит перед глазами, как он сидит на своем месте в ресторане, сухонький, кожа темная, как и у всех индусов, тюрбан на голове, так как он исповедовал сикхизм, и огромные черные, мудрые, глубокие, светящиеся добротой глаза! Он сидел на своем месте и постоянно молился, перебирая четки, изредка покашливал и давал строгие указания работникам ресторана. Я рассказала ему, где побывала в Дели и он, узнав, что я была на могиле Инаят Хана, дал мне книжку на английском языке: сборник высказываний Инаят Хана.

Neelam ресторан находился в Ришикеше недалеко от рынка, а поселилась я в районе Koyalgati рядом с Haridwar Road в I.S.S.U.P. (International School of Studies for Universal Peace) на улице Ganga Vihar. I.S.S.U.P. это чистое тихое место недалеко от Yoga Study Centre, где преподают хатха-йогу по Айенгару. У мистера Сингха сын живет в Италии, он преуспевающий дизайнер одежды. Как я поняла, центр I.S.S.U.P. создавался изначально как филиал аналогичного духовного и туристического центра в Италии.

В настоящее время это очень тихий, чистый, небольшой отель, с кухней, где можно готовить себе еду, с водой, которую можно нагреть и налить в ведро. Стоимость номеров 200-250 рупий. Совсем недалеко гат, где можно даже искупаться в Ганге. Если воды много и течение сильное, нужно держаться за железные цепи с кольцом, чтобы не унесло. Я устроилась, отдохнула, вооружилась путеводителем и отправилась изучать Ришикеш. Самые живописные места и большинство ашрамов расположено между двух мостов Ram Jula и Laxman Jula в районе, который называется Muni ki Reti. Рядом с Ram Jula находятся два хороших ресторана, которые называются Чотивала. Обслуживают там быстро, готовят очень вкусно и не очень дорого, правда, достаточно шумно и много людей. Перед рестораном сидит живая эмблема: лысый человек, покрашенный розовой краской, разрисованный и в оранжевых одеждах с гирляндой из бархоток (это такие оранжевые цветы) на шее. Я там пообедала и пошла дальше гулять вдоль берега Ганга. Многие люди медитировали на берегу, занимались йогой, на пути встречались много садху, которые живут подаянием. Я старалась держаться от них подальше. Один, достаточно активный, спросил меня по-английски: "Привет, как тебя зовут? Какие-нибудь проблемы?" Я ответила, что меня никак не зовут, и проблем у меня тоже никаких нет. Он сказал: "Это как же: имени нет и никаких проблем?!" Остаток дня я просидела на берегу, читая книжку Инаят Хана.

Вечером я попала на Тривени Гат, где каждый вечер проводится церемония аарти, посвященная Гангу. На Тривени гате находится прекрасная скульптура Шивы и Парвати. И Шива и Парвати очень красивые, но похожи больше на европейцев, а не на индусов. Шива сидит на шкуре тигра, опирается на человеческий череп, на шее у него сидит змея, в волосах месяц и богиня Ганга. Парвати держит Трезубец Шивы. Я просто присела на берегу среди индусов и слушала мантры, доносящиеся из громкоговорителя. Одна бабушка увидела, что я как бы не у дел и взяла надо мной шефство. Подвела к индуистскому брамину, проследила, чтобы он меня как всех освятил водой из Ганга, нарисовал горящей лампой мантру над моей головой и выдал в качестве прасада твердые сахарные шарики. После этого дала мне тарелочку из листьев с цветами и горящей свечой и показала, как нужно ее пускать в воду. Бабушка совсем не говорила по-английски. Когда я в качестве благодарности хотела ей дать деньги, она не взяла и сделала это совершенно спокойно, что совсем не характерно для индийцев, у которых считается совершенно нормальным и правильным просить деньги у иностранцев. Я совсем расчувствовалась: обняла и расцеловала ее на прощание. Я потом часто сталкивалась с тем, что многие индусы очень приветливые и открытые: могут запросто напоить чаем, начать расспрашивать, откуда ты, и, в свою очередь, рассказывать о себе. Ришикеш очень мирное, приятное место, где можно подолгу гулять, наслаждаться природой.

Утром 13 марта я отправилась завтракать к мистеру Сингху. Каждый раз, когда я приходила, он посылал кого-нибудь на рынок за свежими фруктами. Он стал меня расспрашивать, как я провела день. Я рассказала, что подолгу сидела на берегу Ганга и гуляла по городу. Он спросил, а что собираешься делать сегодня, я сказала, что опять пойду, погуляю. Он мне в ответ, ну конечно, пойдешь, сядешь на берегу, замедитируешься, а потом хвать, а рюкзака то нет! И говорит: "Я тебя познакомлю с одной женщиной, она итальянка, давно живет в Индии, она проводит тебя в одно тихое место". Он попросил одного из своих людей съездить за ней. Очень быстро вернулся человек с женщиной, которая была очень рада возможности пообщаться с русской девушкой.

Звали ее Vasu Dev Das жила она рядом с ашрамом Sitaram и звали ее еще поэтому Sitaram Baba. Она вайшнава, то есть поклоняется богу Вишну. В Индии она жила 16 лет, приехала, когда ей было 35. Она отвела меня в сикхский ашрам Nirmal, который находился недалеко от ресторана. Она представила меня заместителю настоятеля ашрама: прекрасному веселому дедушке с седой бородой, сказала, что я первый раз в Индии, путешествую одна, и мистер Сингх попросил отвести меня посидеть несколько часов в тихом спокойном месте. Интересно она здоровалась с ним и представляла себя: я такая-то, такая-то, мой учитель и мастер тот-то, тот-то. Он спросил меня о моих дальнейших планах, я сказала, что потом собираюсь в Хайдакхан, а потом в Варанаси. Он засмеялся и сказал, зачем же так много ездить, да к тому же в переполненный людьми Варанаси, ведь мир и счастье внутри нас! Он немножко поводил меня по ашраму и показал где что находится. Они молились там и занимались кундалини-йогой. Он проводил меня в небольшую комнатку для молитв, в смежной комнате находилась большая люлька, в которой лежали священные книги, они периодически нежно укачивали их. Дяденька сел перед священной книгой и стал молиться, я же села недалеко и закрыла глаза. Внезапно с моим вниманием стало что-то происходить: оно стало большим и каким-то таинственным способом стало принимать разные формы: вертикально вытягивалось в трубочку, становилось шаром, цилиндром, распространялось по горизонтали! Такого раньше со мной никогда не было, да и после тоже. Это было совсем нестрашно, но очень необычно. После того, как дедушка закончил молитву, все прекратилось, осталось только приятное блаженное состояние. Дедушка сказал, что он пригласил меня в свою молитву. Он ушел, оставив сидеть меня в этой комнатке, сколько мне хочется, что я и сделала.

Мы договорились с Vasu Dev Das, что я приду к ней домой на обед. Она написала мне адрес на бумажке и рассказала, как добраться до нее. Надо было доехать на авторикше до Gurudwara Temple: сикхского храма, пройти вперед и повернуть направо, там, напротив маленькой булочной находилась дверь в ее дом. Домик совсем небольшой с маленьким садом во дворе, кухня и две комнаты. Очень, не по-индийски чисто. На обед пришли ее соседи, многих из них она знала еще маленькими мальчиками. Стали готовить обед. Медленно и неспешно. Мы дома привыкли все делать быстро, времени постоянно не хватает. Готовишь быстро и не замечаешь, как съедаешь еду. Здесь же: медленно перебрали рис, поставили варить, очистили от стручков зеленый горошек, поставили тушить, очистили и порезали лук, почистили и порезали длинную редиску, достали специи и простоквашу. Посуда одноразовая, спрессованная из больших листьев какого-то дерева. Ее после еды просто выкидывают на улицу, где ее подбирают коровы. Безотходное экологичное производство. Весь обед вместе с неспешным приготовлением занял часа три. Мне все время приходилось внутри себя тормозить и успокаивать, так как постоянно хотелось куда-нибудь бежать и что-то смотреть. Еда оказалось неожиданно вкусной. Простокваша называется курд. Сочетание рис, редиска, горошек, лук и простокваша оказалось удачным. В конце обеда пили чай со специями. После обеда, договорившись с Vasu Dev Das встретиться завтра на обед в Чотивале, я продолжила свои хождения по берегу Ганга в районе Muni ki Reti.

Когда шла среди сувенирных лавочек возле Ram Jula, видно у меня совсем было каменное лицо. Навстречу шел парень, одетый как садху в оранжевые одежды с палочкой, прихрамывая. И вот, поравнявшись со мной, он неожиданно остановился, заглянул мне прямо в лицо своими веселыми глазами и показал язык! Конечно, тут я просто не могла удержаться и расхохоталась, каменная маска слетела с лица! Еще мне очень понравился храм Шивы, который находится на площади рядом с Laxman Jula. Храм похож на современный, в центре находится гигантский шивалингам. Место это для меня было очень приятным и родным, подолгу я там сидела, а меня никто и не выгонял, даже дали циновку, на которой сидеть. Один раз даже начали пуджу, когда я пришла.

Вечером в отеле в ванной обнаружила гигантского паука, в испуге позвала служащего. Он засмеялся и сказал, что он не ядовитый и предложил его убить, я в ужасе отказалась. Так паук и остался жить у меня в ванной, только вот оставшееся время моего пребывания он провел сидя тихо под раковиной. Я к нему заглядывала и здоровалась с ним. Когда написала домой SMS про гигантского паука, который живет в ванной, мне ответили, а крокодила у тебя там нет случайно, и спросили в Индии ли я или где-нибудь еще. На балкончике, перед моей дверью часто ходили большие, защитного цвета ящерицы. Еще было смешно, когда я часов в одиннадцать по местному времени (половина десятого по московскому) легла спать, мне позвонили с работы и единственное, что я услышала, был удивленный возглас: "О, она взяла трубку!" Как выяснилось позже, они сидели, как водится до ночи на работе, вспомнили меня, представили меня лежащей где-нибудь в горах в спальнике и решили проверить, работает ли там мобильник.

Утром 14 марта я как обычно пришла к дорогому мистеру Сингху завтракать.

Рассказала о том, как провела день и сказала, что завтра у меня поезд до Морадабада, чтобы потом ехать на такси до маленького городка Хальдвани. Мистер Сингх сказал, что так делать не надо, что завтра выходные и начинается праздник Холи, поэтому на улице не спокойно и много пьяных и обкурившихся гашишем людей. Он пожалел, что мы не находимся в штате Пенджаб, где живут в основном сикхи. Сказал, что там чисто, красиво и спокойно. Люди более достойно себя ведут. Кроме того, он сказал, что до Хальдвани можно добраться на автобусе всего за четыре часа. Потому он мне посоветовал остаться до понедельника здесь, а билет сдать.

Праздник Холи - это праздник прихода весны. Вечером на улицах городов зажигаются огромные костры, эта традиция отражает кремацию демона-женщины Холики, подосланной убить младенца Кришну. Помимо Кришны важную роль в праздновании Холи играет бог любви и удовольствия Кама, который в эти дни во многих районах Индии является главным божеством. Во время Холи индийцы поливают друг друга подкрашенной водой, осыпают цветной пудрой, поют эротические песни и предаются разнузданному веселью.

Мистер Сингх сказал мне, что в ашраме Saccha Dham принимает посетителей американская женщина, которую зовут Shantimayi, и которая считается святой. Он спросил, хочу ли, я ее увидеть. Я неуверенно сказала, что, да, так как на самом деле не очень понимала надо ли мне ее видеть. Дедушка обрадовался, позвонил в ашрам и сказал, что завтра в одиннадцать утра меня там ждут. В это время в ресторане находился один немец. Он очень агрессивно спросил меня, а я вообще-то знаю, какой вопрос я хочу задать Shantimayi? Понимаю ли я, что она очень занята, что очень много людей с серьезными вопросами хотят ее видеть и что по пустякам отрывать ее просто нехорошо? Или говорит, вы собираете гуру и святых людей как марки в альбом?

Скорее всего, мое состояние в Индии было измененным и более ранимым, потому что его слова меня задели до слез. Так как я уже закончила завтракать, я отправилась на авторикше в сторону Ram Jula. Слезы катились из глаз, я все время задавала себе вопрос, а что же я собственно хочу? И тут рядом сидящий дедушка индус, чтобы утешить меня ласково погладил меня по руке. До обеда ходила и успокаивалась. Смешно было, когда, поднимаясь в гору, столкнулась с индуистским брамином, который со своим хозяйством шел по дороге, он не растерялся, тут же поставил мне на лоб красную тику, дал прасад и отработанным движением протянул сосуд для подаяний: денег давай! Очень это было комично.

Наконец-то мы встретились с Sitaram Baba в ресторане. Она увидела, что я пью воду из бутылок и сказала, что лучше пить воду из кувшина. Не так давно в газетах писали о скандале, связанном с тем, что пластиковые бутылки делали из ядовитых отходов и что не всю воду из бутылок можно пить. Вот и не знаешь, что лучше! Я спросила ее, болела ли она когда-нибудь в Индии. Она сказала, что серьезно только один раз, когда ее укусило какое-то насекомое в руку, и рука стала распухать. Муж отвез ее в больницу, там ей дали какую-то жидкость, которой она мазала руку. Рука не проходила, болела все сильнее. Врачи дождались, пока нарыв созрел, и вскрыли его, после этого очень быстро рука прошла. В больнице она насмотрелась всяких страшных вещей, вроде людей после автомобильных аварий. Надо сказать, что индийская неспешность и медитативность конечно оказала влияние на Vasu Dev Das, но она по-прежнему, как все итальянцы очень любила поговорить.

Вот что она рассказала о себе. Она была ландшафтным архитектором в Италии, в Индию приехала жить вместе со своим мужем и больной мамой, так как устала от западного образа жизни, когда все куда-то спешат, а спешить то некуда, все равно все спешат только к смерти. Жили они с мужем тем, что отправляли вещи из Индии на продажу в Италию. Она выучила хинди, иногда подрабатывала уроками. Много времени она путешествовала по Индии с мамой в инвалидной коляске, у которой был сахарный диабет. За время пребывания в Индии и от лечения аюрведой у мамы прошли ужасные язвы на ногах, и стала она чувствовать себя гораздо лучше. Восемь лет назад мама умерла. У Vasu Dev и ее мужа был один учитель: дедушка вайшнав, который жил в лесу рядом с Ришикешем, он был бесконечно добрый, простой, спокойный и приветливый ко всем живым существам. Четыре года назад муж уехал в Италию с вещами и деньгами Vasu Dev и не вернулся. Она знает только, что он теперь живет с другой женщиной, а ей не даже ничего не написал о себе, просто исчез. Vasu Dev Das больше уважает вайшнавов или вишнуитов: последователей бога Вишну, чем шиваистов: последователей бога Шивы. Как она говорит, шиваисты более агрессивные. Она рассказывала, что когда в Харидваре был крупный религиозный праздник Кумбха Мела, шиваистские садху стали спорить, кто из них главнее и кто первый должен совершить омовение в Ганге. В конце концов, они подрались и стали метать свои трезубцы друг в друга, в полицейских, в окружающих людей. Больницы были переполнены людьми с трезубцами в разных частях тела.

Я рассказала ей об утреннем разговоре с немцем и о том, что я теперь уже думаю, идти ли мне на встречу. Она мне ответила, что его слова просто чепуха, так как у Shantimayi как у гуру и святого человека такая работа: выслушивать любого и помогать любому человеку, который к нему приходит. Она сказала мне, что общалась с Shantimayi еще когда она была обычной женщиной и не называлась гуру. После того как Shantimayi стала считаться гуру, произошло некое событие, после которого Vasu Dev перестала с ней общаться. На очередном сатсанге Shantimayi резко выгнала женщину, ребенок которой очень шумел. По мнению Vasu Dev гуру и святые люди так себя не ведут, что-то не так.

Мы пообедали и пошли гулять по берегу, общаясь. Sitaram baba многие знали и приветливо здоровались. Про многочисленых садху, которые сидели на берегу, она сказала, что кто-то из них действительно садху, а кто-то - просто попрошайки, которые избрали для себя такой более легкий способ добывания денег. Иногда в оранжевые одежды одеваются преступники. Для того, чтобы отличить одних от других, в ашрамах есть особый тайный язык, который знают только посвященнные. Таким образом, определяют, кто есть ху, попрошаек просто кормят и отправляют на все четыре стороны. Попрощались мы с Sitaram baba и договорились, что перед отъездом я обязательно зайду к ней попрощаться.

Я отправилась сдавать билет на поезд на железнодорожную станцию. Как оказалось, это довольно просто: заполняешь форму, и тебе возвращают деньги за билет и берут комиссию 30 рупий. Остаток дня я провела в отеле, долго сидела на балкончике и смотрела как над горами, поросшими джунглями восходит луна... В джунглях водятся слоны и тигры. После заката не рекомендуют людям находиться в джунглях. На другом берегу Ганга водится особенно агрессивный слон, который даже убил нескольких людей.

На следующее утро, 15 марта, в субботу, после завтрака с мистером Сингхом, я отправилась на встречу с Shantimayi. Shantimayi это американская женщина, в 2003 году ей было 53 года. Она проживает в Saccha Dham ашраме недалеко от Laxman Jula. Shantimayi замужняя американка и потому привлекает искателей с запада, которые хотят, чтобы гуру был наиболее близок к их культуре. Она приехала в Ришикеш первый раз в 80-х годах в поисках гуру. После посещения нескольких учителей, ее индийский друг привел ее к руководителю ашрама Saccha Dham – Maharaj. После этого она провела следующие семь лет в его ашраме, где "пила" энергию Махараджа (он давал очень мало устных указаний) и проводила большую часть своего времени сидя в тишине на платформе для медитаций с видом на Ганг. В итоге, Махарадж отправил ее в Европу как своего духовного посланника. В линии адвайты веданты Махараджа не обучают никаким формальным практикам, и даже никакие практики не рекомендуются, потому что нет никакой духовной цели впереди, к которой необходимо было бы стремиться. Шантимаи говорит: "Я вижу все как чистое от природы. Если вам нравятся какие-нибудь духовные практики, делайте их, но не для получения результата. Мы люди с запада крепко накрепко забыли о том, что вещи можно делать лишь потому, что это способ проявления безусловной любви" Итак, все обучение заключается в простом пребывании рядом с Махараджем и Шантимаи.

Когда утром я пришла в ашрам, меня попросили придти в пять часов вечера. В кафе недалеко от ашрама я столкнулась опять с немцем, который вчера так меня задел. Он был с другим человеком и сказал ему: "А вот эта русская женщина собирает гуру как марки в альбом!" Как же я разозлилась, просто непристойно для такого мирного и спокойного места как Ришикеш! Сейчас думаю, что в его словах была правда, а на неприятную правду всегда реагируешь сильно. Гораздо проще куда-нибудь съездить как турист, повидаться с кем-нибудь, чем что-то сделать с собой, добившись реальных изменений.

Сходила на рынок, купила в подарок горшок с анютиными глазками и стала ждать пяти часов. Как оказалось, в Индии совершенно не принято, чтобы женщина путешествовала и даже передвигалась одна. Обязательно с кем-нибудь, с мужем, с братом, с сестрой, с мамой, с подругой и т.п. Когда сидела на берегу, детишки подходили и спрашивали: "А почему ты одна? Ты замужем?" "Нет, разведена" "А где тогда твоя мама?" И, соответственно к женщине, путешествующей одной, отношение как к человеку, у которого что-то совсем не в порядке и который нуждается в помощи.

Шантимаи оказалась полноватой американкой с кудрявыми волосами пепельного цвета. На ее терасске светло, чисто и уютно, деревянная мебель, льняные подушки. Я ей рассказала о себе, что появилось очень сильное желание приехать в Индию, что путешествую одна, для меня все новое и необычное, что конкретной цели у меня нет, просто захотелось посетить места, о которых я слышала раньше. Она выслушала меня, пожелала удачи, сказала, что все со мной будет хорошо, потому что я сильная. Самое главное, что она сказала было: "Открывай глубже свое сердце" Важнее ничего не скажешь.

Следующий день воскресенье 16 марта был днем прощаний. С утра попрощалась и расплатилась с мистером Сингхом, который взял с меня денег за проживание меньше чем положено. При прощании расплакалась, очень не хотелось с ним расставаться. Как оказалось, видела я этого замечательного человека последний раз. Он на всякий случай дал адрес своей дочери, которая живет в Хальдвани, мало ли что. Я купила на рынке еще горшков с анютиными глазками, Один отнесла в Nirmal ашрам в качестве благодарности, а с другим отправилась прощаться с Sitaram baba. Она была дома, мы с ней попили чаю и поговорили, она сказала, что всегда рада видеть меня и моих друзей у себя и что даже у нее можно останавливаться пожить.

Когда уходила от нее, произошло некоторое событие, которое меня сильно взволновало. Дело в том, что я очень люблю животных, а дома даже живет дворовый пес Филя. И вот на улице, недалеко от дома итальянки, я наткнулась на щенка, у которого не двигались задние лапки, потому что его переехал авторикша. Я убрала его с проезжей части и попросила окружающих детишек принести воды. Они то ли не поняли, то ли не хотели это делать, только кивали головами и никак не действовали. Вообще на собак в Индии никто не обращает внимания, они ходят все ободранные и очень худые, они, скорее всего вегетарианцы, так как найти мясные отбросы в Индии очень сложно. Короче взяла я щенка и понесла к итальянке. Я тайно надеялась, что она оставит его у себя. Она вынесла ему миску из листьев с молоком. Щенок очень активно выпил молоко, а потом еще и тарелочкой закусил. Оставила я щенка перед домом и ушла вся в слезах. Как оказалось потом, детишки все-таки отнесли его к доктору.

И вот опять я бродила по берегу Ганга и прощалась с этим прекрасным местом. Ганг очень чистый в этом месте и можно купаться, только не хотелось. С моста Ram Jula можно покормить гигантскую форель, которая собирается в косяк под мостом. Когда шла по дороге от Ram Jula до Laxman Jula. впереди на повороте увидела садху, сидящего ко мне спиной. В голове мелькнула мысль: "Вот этому нужно дать денежку!" Поравнявшись с ним, я дала ему подаяние. Это был человек лет 50-60 не очень худой, с большой бородой. Он улыбнулся и спросил, откуда я. Я ответила, что из Москвы и что завтра уезжаю. Он сказал, что жалко и пожелал мне удачи. Я пошла дальше, а вот что творилось с моим состоянием, словами не очень то и опишешь. Как будто у меня внезапно поднялось настроение, и я стала гораздо счастливее, чем была до этого. Вот такие встречи случаются и прямо на дороге!

Хальдвани, ашрам Баба Джи

Вечером были сборы, а утром 17 марта мне помогли сесть на автобус до Харидвара, чтобы я смогла попасть на 9-ти часовой автобус до Хальдвани. На улицах было заметно приближение праздника Холи: я видела то ли пьяного, то ли обкурившегося человека в одежде, перепачканной краской, то и дело встречались собаки и коровы, перемазанные краской. На автовокзале, мне подтвердили, что мой автобус существует, и что он скоро должен придти. И вот 9 часов утра: автобуса нет. 9:15 утра: автобуса нет. Мне говорят, ну бывает, праздник Холи, автобус опаздывает... В 9:30 меня сажают в другой автобус, который идет в Хальдвани через Ротербур и уверяют, что все хорошо: я доеду.

Рейсовый автобус это конечно нечто. В России такие наверное ходили только в 30-х годах 20-го века. Больше всего меня поразила ручка переключения скоростей: это такая железная, длинная палка, которая торчала прямо из пола! Дороги очень плохие, поэтому автобус так трясет, что иногда даже просто подлетаешь над сидением. В автобусе могут перевозить все: мешки с картошкой, клетки с курицами, поросят. В отличие от подмосковных электричек, в поездах и автобусах люди относятся друг к другу не агресcивно. Нет ни ругани, ни недовольства, часто помогают поставить вещи, так как нужно. Я вначале думала, что это со мной так, потому что я иностранка, нет и между собой тоже. Должно быть, просто привыкли к такой плотности населения. Россия, при такой плотности уже бы давно взорвалась. Какой контраст с подмосковной электричкой, в которую попала с рюкзаком сразу после Индии. "Дура, куда прешь со своим рюкзаком?!" И вот, уже в автобусе выясняется, что на самом деле ехать семь часов: четыре часа до Ротербура, а там пересесть на другой автобус и еще три часа до Хальдвани. Первые четыре часа я перенесла нормально. На пути делали остановку на обед. Еще особенность: часто на остановках есть туалеты для мужчин, а для женщин нет, потому приходится выкручиваться, как можешь. В этот раз пришлось бежать в пальмовую рощу. В Ротербуре я спросила парня с девушкой, где останавливается автобус до Хальдвани, Они ответили, что сами ждут этот автобус, и он будет через полчаса. Когда автобус подошел, помогли мне затащить рюкзак. Парень с девушкой были очень приятными, похожими на парочку студентов. В Ротербуре наверное очень редко бывают иностранцы, я так решила, потому что люди вокруг как-то совсем диковато на меня поглядывали, я даже почувствовала себя немножко неудобно.

Три часа, проведенные в автобусе до Хальдвани помню плохо, индийский автобус сделал свое дело. Болела голова, тошнило, очень устала, и было желание поскорее добраться до отеля и лечь спать. Состояние было слегка невменяемое. Добралась таки Индия до меня! Доехала до Хальдвани. Когда брала велорикшу, чтобы доехать до оттеля "Kaylash View", мужчина, который помог мне погрузить рюкзак, сказал рикше: "Пять рупий, не больше!" И тоже самое сказал мне.

До отеля ехать совсем недалеко, долго не отпускала велорикшу, который упорно не хотел давать мне сдачу. Зашла в фойе гостиницы и спросила хозяина, оказалось, что он как раз сидел в фойе. Поселили меня в небольшой номер с ванной. Хозяин в свое время был знаком с Бабаджи, принес мне альбом с фотографиями и с вырезкой из какой-то русской газеты со статьей о Бабаджи. Впервые в Индии мне было очень нехорошо, я почти всю ночь не спала от головной боли и тошноты.

На следующее утро 18 марта во вторник в семь часов утра я отправилась на велорикше к настоятелю ашрама Бабаджи, которого он оставил после себя управлять всем хозяйством, Шри Мунираджу. По дороге я купила ему гладиолусов. Шри Мунирадж - домохозяин у него большая семья и он помимо своих обязанностей, связанных с ашрамами Бабаджи по всему миру владеет магазином. У него дома живет собака – боксер. Привели меня вначале в гостиную. Пока сидела на диване, опять стали происходить чудеса, как будто в грудь на уровне сердца взяли и налили что-то очень хорошее. Потом меня попросили выйти и сесть на террасу. Вышел Шри Мунирадж, я поклонилась ему, передала цветы и передала привет от общего знакомого из России. Шри Мунирадж показался мне большим, очень сильным, суровым и незыблемым как скала. Ему тогда было наверное около 60 лет. Я попросила его дать мне духовное имя. Он сказал, подожди, попозже. Рядом на террасе сидела семейная пара из Бельгии, которые захотели построить там ашрам. Молодая женщина рассказывала, что некоторое время ничего не ела, только немножко фруктов и пила молоко, и что на строительстве ашрама она становилась очень сильной, она чувствовала, что энергия Бабаджи помогает ей и руководит.

Шри Мунирадж начал древнюю ведическую огненную церемонию: хаван. Во время нее читаются древние индуистские мантры, огню подносится масло, молоко, зерно, кокосовые орехи. Все происходящее на поверхности мне было совсем незнакомо, я не знала мантры, да и саму церемонию в таком виде видела в первый раз. Но в глубине, все было очень родное. Я, по возможности, старалась что-то мычать в такт. Поразило меня отношение Шри Мунираджа к происходящему, несмотря на всю серьезность процесса, когда к нему подходил внук, которому было года четыре, и говорил что-то вроде: "Деда, а..." он его не отталкивал, не говорил сердито, отойди, я занят, и очень нежно его обнимал и даже что-то отвечал. После церемонии пошли завтракать. После завтрака Шри Мунирадж дал мне духовное имя, подсказал в какой из дней лучше сделать мундан, так как я очень хотела его сделать.

Мундан, это древняя церемония, когда сбриваются все волосы на голове, она позволяет удалить старые вибрации, которые хранятся в волосах и символизирует обновление и вступление на духовный путь. В учении йоги рекомендуется делать мундан по крайней мере один раз в жизни.

Затем Шри Мунирадж сказал, что они сейчас на джипе едут в магазин в городе, а потом джип поедет в ашрам и подвезет меня. Мы ехали на джипе, рядом с водителем сидел Шри Мунирадж, а я сидела сзади с итальянкой, которая живет в ашраме 19 лет. Я рассказала ей, что мне дали духовное имя и что подсказали в какой из дней можно сделать мундан. Шри Мунирадж прислушивался к нашему разговору. Когда проезжали по городу, она попросила закрыть окно. Я спросила: "Это из-за Холи?" Она подтвердила и сказала, что часто в окна автомобилей попадает вода с краской. Когда я спросила про Холи, я почувствовала, что Шри Мунирадж как-то потеплел. Может ему было приятно, что я хоть что-то знаю об индийской культуре. Доехали до магазина, надо было прощаться, так как джип ехал в отель за моими вещами и еще за двумя людьми. Я поблагодарила Шри Мунираджа и попрощалась, он улыбнулся. И что же это была за улыбка: как будто солнышко взошло! Как если бы распустился цветок!

Заехали за вещами в отель и отправились на джипе по горной дорожке в ашрам. Ехали где-то час. От остановки джипа до ашрама носильщики помогли нести вещи. В офисе я познакомилась с настоятельницей монастыря, пожилой англичанкой Мэри. День приезда всегда свободный, для того, чтобы поселиться, познакомиться с ашрамом и правилами. Бабаджи: это существо, которое находилось в физическом теле с 1970 по 1984 годы. Впервые оно появилось в пещере у подножия горы Кайлаш в Хайдакхане. Гораздо лучше о Бабаджи может рассказать хореограф из Германии Мария-Габриэлла Возиен (Мальти), которая провела рядом с Бабаджи 9 лет:

Жизнь в ашраме

Ашрам расположен на гористом берегу реки Гаутама Ганга.

Он состоит из трех частей: верхнего ашрама, нижнего ашрама и ашрама на другом берегу реки, так называемом Gufa side (сторона Гуфа). За проживание в ашраме берут плату: 150 рупий (для менее обеспеченных людей 75 рупий). Комнаты для проживания расположены в двухэтажном доме. Меня поселили в комнате на четырех человек, кроме меня там жили две немки. У ашрама есть свои сады и огороды. Все работы в ашраме выполняют обитатели. Все люди, проживающие в ашраме, обязаны следовать распорядку дня.

РАСПОРЯДОК ДНЯ

4:00 подъем, купание в реке

4:45 чандан и огненная церемония

6:30 арти и киртан (песнопения)

8:00 завтрак, общее собрание

9:00-12:00 карма-йога

12:00-12:30 обед

13:00-15:30 отдых, купание в реке

15:30-17:30 карма-йога

18:00 время медитации (повторение мантры «Ом намах шивайя»)

18:45 арти и киртан (песнопения)

20:30 ужин

21:30 наступление тишины, отход ко сну

В ашраме требуется поддерживать чистоту в жилых помещениях, женщины должны носить сари или пенджаби и все должны менять одежду ежедневно. Моются и стирают в реке. В первый день своего пребывания, я обследовала территорию ашрама. Спустилась вниз по 108 ступеням, походила по берегу реки, перебралась на другой берег, посидела внутри пещерки, где в 1970 году материлизовался Бабаджи. Я чувствовала как во время пребывания там, что-то неживое во мне стало заметным и ощутимым, как если бы я стала чувствовать скорлупу, в которой находилась. На другой стороне реки нашла молодого индуса лет тридцати, который имел право делать мундан, и попросила его сделать мне. Он сказал, что когда у тебя будет время отдыха, приходи, я сделаю.

Во время моих блужданий по территории ашрама, забрела в тупик, в связи с чем, мне пришлось слезать с тропинки на более низкую. Тут я впервые увидела собаку, которая жила в ашраме, она бежала по дорожке, остановилась и, с неподдельным изумлением на морде, смотрела на мои манипуляции (видно нормальные обитатели ашрама так никогда не поступали). Эмоции на морде были вполне человеческими. До этого я никогда не видела столь осознанных, полных достоинства собак. Морды у них были очень осмысленными. Одна собака, рыжая, очень любила песнопения (киртаны) и каждый раз вовремя приходила на церемонию. Другая собака (белая) каждое утро в пять часов приходила на огненную церемонию. И вообще они все понимали очень хорошо.

В ашраме жило много итальянцев и немцев. У меня сложилось впечатление, что равное отношение ко всем людям, приходящим в ашрам, которое было при Бабаджи осталось в прошлом, сейчас есть группа людей, которые живут там постоянно, остальные в большей или меньшей степени остаются чужими (но это мое субъективное мнение). На следующий день, 19 марта предстояло празднование праздника Холи. Интересное переживание было утром. Я очень люблю поспать и встать в четыре утра для меня практически невозможно. Утром после того, как прозвенел гонг, я потянулась и хотела спать дальше, как вдруг какая-то сила, явно не моя подняла меня и я стала одеваться. В 4:45 утра в каморке Бабаджи, где он жил, старый суровый индус, похожий на индейца, который жил еще при Бабаджи, делал чандан. Делая чандан, шиваисты наносят три горизонтальные полосы пастой из сандалового дерева, красная куркума наносится на третий глаз вместе с зернышком риса. Паста сандалового дерева используется для охлаждения ума, а рис символизирует чистоту духа. На следующий день я опоздала на чандан всего на полминуты, но индус сурово сказал, что все уже закончилось. Когда я рассказала об этом настоятельнице Мэри, она ответила: "Что поделаешь: Babadji game! (лила(игра) Бабаджи)"

По случаю праздника Холи пришлось купить простое белое сари, чтобы не пачкать одежду. Заодно меня научили его носить. Одевается нижняя юбка и кофта. Сари, а это просто прямоугольное полотно, заправляется под пояс нижней юбки, а оставшаяся часть закрепляется на плечах.

Выдали мне бутылку с подкрашенной водой. В качестве увеселительного средства вместо алкоголя напекли пирожки из картошки с гашишем! Я съела один, но эффекта никакого не было, наверное, маловато. И вот, все как сумасшедшие начали брызгаться подкрашенной водой, потом пели песни и танцевали. В конце все пошли отмываться в речку. Как часть ритуала, надо было пустить по течению часть своей одежды, как подношение Ганге. Ну, я и спустила по течению сари. В связи с праздником в этот день не было никакой карма-йоги.

На следующее утро 20 марта я решила подняться на гору Кайлаш, которая находилась рядом с ашрамом на другом берегу реки. В проводники мне дали молодого индуса и посоветовали взять с собой фрукты, чтобы сделать подношение, так как на верху был шивалингам (символ Шивы). Дорога вверх заняла два часа. Индус всю дорогу посмеивался надо мной, над тем, как лезу в гору. Наверное, для него зрелище было забавным: белая женщина в очках, в индийской одежде пыхтит и лезет в гору. Для тех, кто с детства привык ходить по горам, подъем не составляет большого труда. На верхушке горы стоял небольшой шивалингам.

На вершине мы встретили Nagababa, который жил неподалеку от шивалингама. Это индус лет тридцати-сорока с кожей такого темного цвета, почти как у негра, он не говорил по-английски. Он вначале был очень суров, а потом как-то внезапно подобрел и пригласил нас в гости. Сам он жил в небольшой каменной каморке. Мне предложил залезть вовнутрь, но я не решилась, слишком там было тесно. Пришли туда мы около девяти утра и первое, что он сделал, он сообщил нам, что сегодня в шесть утра сумасшедшие американцы начали войну в Ираке. Как он узнал, было ли у него радио, сказал ли кто-то из местных, или он информацию получает напрямую и космоса, я не знаю. Рядом с его домом находиться было приятно, он вынес одеяло и предложил отдохнуть. Я заснула и проспала часа два. После того, как проснулась, мы перебрали рис, и индус поставил его вариться. Также он стал готовить чай со специями. Он показывал фотографии, которые ему прислали из Франции. На фотографии он стоял обнаженным вместе с туристом из Франции. Некоторые садху по традиции ходят обнаженные. Пообедали рисом и чаем. Было вкусно. Nagababa спросил замужем ли я, я ответила, что нет. Он обрадовался и предложил остаться жить вместе с ним... Я подумала: "Вот попала!" Как можно вежливее, стараясь его не обидеть, поскольку никаких особенных чувств я к нему не испытывала, я ответила: "Я не могу, у меня мама в Москве!". Он так: «А, мама...» Проводник индус начал говорить: "Да что тебе еще надо, смотри Индия, гора Кайлаш, что тебе комфорт нужен, мебель, да?" Вопрос конечно риторический. И тут Nagababa вполне по-мужски начал показывать свое хозяйство: "Вот, посмотри я тут новый дом сам строю!" Дом - это стены без крыши из камня с дверью, закрытой на замок, размер дома где-то два на три метра. Похвалила я его строение, и стали мы собираться вниз в ашрам. Nagababa пошел с нами. Меня поразило, что, уходя, он закрыл дверь на замок, а топор закопал в кучу с песком. Мне вспомнился Непал, где в горах никто ничего не запирает, потому что не воруют. Спускались мы медленно, Nagababa вел себя очень внимательно, подавал руку, на остановках стелил свою накидку, короче ухаживал. Я старалась вести себя как можно более нежно и приветливо.

Когда спустились к ашраму, мне сказали что приехали двое русских из Казахстана и что они отдыхают после дороги у чайного киоска. Мы спустились к чайному киоску и встретили там директора Центра Классической Йоги из Казахстана Бондаренко Александра Александровича (Свами Ахилеш Сарасвати) и Ольгу (Арпанвидья Сарасвати). Мне показалось, что Nagababa чужой в ашраме, он даже как будто оробел, когда сидел и прислушивался к нашему разговору. Вскоре он попрощался и ушел по своим делам. Саша и Оля примерно по семь месяцев в году путешествуют по Индии по разным местам, в остальное время занимаются организацией работы в центре. Оля ведет занятия йогой с беременными женщинами, в результате чего значительно снижается количество патологий при родах, детишки рождаются более спокойными, здоровыми и осознанными. В нынешнем Казахстане все руководящие посты занимают казахи. Саше, как русскому директору Центра йоги приходится нелегко, а казахского директора не находится: не хотят казахи заниматься йогой и все тут. Путешествуют они по Индии практически также как индийские садху, почти совсем налегке. Единственно носят с собой набор посуды и маленький примус. Оказалось, что они очень приветливые и общительные люди, очень близкие к природе. Оля, видя, что я мою яблоки, сказала мне: "А зачем ты моешь яблоки, бактерии ведь наши друзья!" На что я ей ответила, что индийские бактерии нам не друзья!

Могу сказать, что находиться рядом с ними было легко и приятно, время за разговорами протекало незаметно. Много рассказывали о своих путешествиях, о приключениях. Интересно, что индусы ухитряются просить деньги у белых людей, даже если они путешествуют, так же как и индийские паломники. Наверное, в индийском менталитете прочно сидит стереотип: если белый человек смог прилететь в Индию и путешествует, значит у него много денег. Восприятие Оли и Саши было гораздо более тонкое, чем мое, весь мир вокруг был для них живым и наполненным чудесами. Мы с ними поднимались к небольшому храму Даттатреи (мудрец, который жил в давние времена), который был расположен на холме чуть повыше ашрама. По их ощущениям храм был живой и обитаемый, как будто кто-то только что разводил огонь и проводил огненную церемонию. Большое впечатление на них произвело посещение ашрама Аммы (Мата Амританандамайи) в Керале. Ама, это женщина, которая считается святой, вопрощением Божественной Матери, и дает свой даршан необычным образом: она всех обнимает по очереди, иногда за день через ее объятия проходят иногда 15 000 человек. Для каждого посетителя готова ее сияющая улыбка и материнское объятие. Саша говорит, что она уже не человек в обычном понимании этого слова: например, она может не есть ничего помногу дней. Когда ее окружающие замучали ее просьбами, чтобы она что-нибудь поела, она, не останавливаясь, ела несколько часов, чтобы к ней больше не приставали. Многие люди остаются рядом с ней подолгу, так как находят рядом с ней все то, о чем могли только мечтать.

На следующий день 21 марта в пятницу, я получила задание по карма-йоге. Я вместе с одной англичанкой должна была отмывать каменный пол, заляпанный краской после празднования праздника Холи в Киртан-холе (зал, где раньше Бабаджи принимал посетителей). Теперь в этом зале стоит большая фотография Бабаджи. Краска впиталась в каменный пол, и оттереть ее было практически невозможно. По мере возможности мы оттерли все, что могли до обеда, оставшуюся часть закончили после отдыха. В конце концов, мы с англичанкой решили, что к следующему празднованию Холи (через год) все обязательно отмоется. Во время отдыха я отправилась на другую сторону реки, чтобы мне сделали мундан. Конечно, мне было немножко страшновато возвращаться в Москву домой и на работу без волос, но желание от них избавиться было гораздо сильнее. Перешла на другую сторону и сказала индусу, что пришла сделать мундан, он мне ответил: "А я отдыхаю, у меня перерыв (он красил стены храма)". Я ответила: "Ничего, скажи, когда мне подойти в другое время". Он вынес одеяло и сказал: "Отдохни здесь часок, потом я сделаю". Через час на берегу речки он побрил мне голову, помыл ее и сказал: "Все, можешь идти, ты свободна". Посоветовал голову накрыть, так как нежная белая кожа могла очень быстро обгореть. Принес мне конфету, и как вы думаете какую?! Русская карамель "Мороженные трубочки", ООО Пищекомбинат "Фроловский". Такие я ела только в своем детстве и очень любила! Откуда?

Я пошла и искупалась в прохладной, быстро текущей воде реки Гаутама Ганга. Чувствовала я себя так, как будто только что родилась. Непередаваемое ощущение, что будто свалилась большая тяжесть, лицо и голова стали более легкими. Улыбка растянулась до ушей. На следующий день я должна была уезжать, так как у меня были билеты на поезд от города Барелли до Варанаси. Оля и Саша собрались уезжать вместе со мной, они путешествовали спонтанно и не запасались билетами заранее, поэтому не были привязаны к датам и срокам. Уходили из ашрама мы пешком по реке. Наняли проводника с лошадкой, на которую нагрузили наши рюкзаки. Сами шли пешком. Саша вначале был недоволен и хотел нести рюкзак сам, но потом поддался на уговоры и погрузил его на лошадь тоже. Они в центре проводят семинары в горах, каждый несет свой рюкзак сам. Иногда приходится таскать рюкзак долго, около 12 часов в сутки.

Путь вдоль русла реки занял два часа. В самом начале пути, неожиданно для себя самой я стала задавать себе известный вопрос: "Где я?". Внезапно моя вечно напряженная голова расслабилась, мысли исчезли, все внимание опустилось в сердце. Оказалось, что я непонятно где, но не в голове как обычно точно. Наверное, немножко странно читать про блаженные состояния разной интенсивности, которые меня охватывали, но я нисколько не преувеличиваю. На этот раз это состояние было гораздо более сильным и устойчивым. Не знаю, кто конкретно помог мне попасть в это состояние, скорее всего Бабаджи. И вот в таком изумлении я шла вдоль реки среди гор и девственной природы. Был март, после зимы без осадков речка обмелела, что сделало возможным наш поход.

Вскоре мы дошли до остановки джипа. Оказалось, что джип опаздывал, что делало вероятным мое опоздание на поезд. В тот момент я поняла, что была не совсем права, когда покупала все билеты заранее. По Индии нужно путешествовать куда глаза глядят, совсем спонтанно. Нет билета на поезд, значит, садишься на автобус и едешь. Самое главное не опоздать на самолет на родину. Приятна индийская традиция готовить чай со специями и продавать его на автобусных остановках. Сидишь, себе ждешь и попиваешь чай. Во время ожидания проезжала мимо агитационная машина с громкоговорителем. Насколько я могла понять, это была часть предвыборной кампании: голосуйте за того то! Джип все-таки приехал. Саша долго боролся с водителем, который хотел с нас взять в два раза больше денег за проезд, чем с индусов.

В Хальдвани мы расстались: я поехала на автовокзал, а ребята куда-то еще. Надо сказать, что вид у меня был весьма своеобразный: индийская одежда, крестик на шее, лысая голова, чандан на лбу и рюкзак за спиной. Я заметила, что отношение ко мне очень сильно поменялось из-за моего внешнего вида. Дело в том, что когда человек делает мундан, он как бы заново рождается. И на мою изменившуюся внешность реагировали соответственно: помогали нести рюкзак, провожали, спрашивали, чем вам помочь. Это вовсе не значит, что изменения, произошедшие со мной были глубокими, и люди это чувствовали, нет, они реагировали просто на внешние признаки, что было обусловлено их культурой и традициями. Но состояние, в котором я уехала из ашрама, сохранялось почти все время моего пребывания в Варанаси (Бенаресе). Я благополучно добралась на автобусе до Барелли, где еще было время до отправления поезда. Чтобы не таскать с собой рюкзак, я решила сдать его в камеру хранения. Отдаю рюкзак, а мне говорят, а закройте его на замок! Как же я рюкзак закрою на замок-то? Достаю цепочку с замком, говорю, что это все что у меня есть. Почесали индусы затылок, обмотали рюкзак цепочкой, повесили замок и сказали, что так пойдет!

Варанаси

Вскоре я села в поезд и на следующий день 23 марта приехала в древний, священнейший город Варанаси. Уже на вокзале было очень много садху, который совершали паломничество в этот город. Считается, что воды Ганга в этом городе смывают все грехи. Этот город считается замечательным местом, чтобы умереть, так как умершие здесь освобождаются от цикла рождений и смерти и достигают освобождения. В связи с этим в этом городе много хосписов, где пожилые или больные люди ожидают смерти. Варанаси являлся центром знаний и цивилизации более чем 2000 лет и считается одним из самых древних городов на земле. Старый город расположен на западном берегу Ганга и состоит из системы гатов, которые тянутся вдоль реки и бесчисленного множества очень узких улочек, по которым может проехать только мотоцикл. Я остановилась в отеле Будда недалеко от железнодорожной станции. Отель этот порекомендовали знакомые, но мне он не понравился. Рядом с отелем жил молодой парень велорикша, который за 70 рупий в час согласился возить меня по городу и показывать достопримечательности. Чаще всего велорикши совсем необразованные, а этот мог немножко говорить по-английски, был очень приветливым, аккуратным и старался мне показать весь город. Перво-наперво, мы отправились в магазин, чтобы купить мне шарфик на лысую голову. Магазин был в мусульманском районе. Хозяин, глядя на мою лысую голову, сказал, что в исламе голову бреют только мужчины. Торговаться надо очень сильно, так как цены завышают в 2-3 раза.

Вечером я пошла на главный гат Dasaswamedh Ghat (Main Ghat), который находился достаточно далеко от моего отеля и наблюдала вечернюю религиозную церемонию. На гате было очень много народа, брамины в белых одеждах на специальных помостах проводили церемонию. Из громкоговорителя доносилось пение мантр. Перед гатом был огромный базар, где продавали сувениры, фрукты, одежду. Я все еще пребывала в том особенном состоянии, в котором уехала из ашрама.

На следующий день 24 марта в понедельник, перед рассветом велорикша отвез меня к дальнему гату, чтобы оттуда совершить прогулку по реке на лодке. Это путешествие обязательно нужно совершить при посещении Варанаси. Мы проплыли вдоль всех гатов и вернулись обратно. К Гангу в Варанаси особое отношение: в нем делают абсолютно все. В нем купают буйволов, стирают белье, моются, совершают ритуальные омовения, чистят зубы, набирают воду для чая, спускают полусожженые трупы и пепел после кремации. При посещении этого города нужно обладать большой степенью терпимости и небрезгливости. Содержание вредоносных бактерий в водах Ганга в 3 000 раз превышает норму. Но видно не все определяется бактериями, так как люди, купающиеся в Ганге в Варанаси болеют не чаще других.

Я набрала воду из Ганга в бутылку, и она стоит и не портится уже три с половиной года. После прогулки на лодке велорикша повез меня по городу. В новом городе широкие дороги, много современных зданий. Я посетила храм богини Дурги (ужасная форма супруги Шивы Парвати). Не индуисты могут посещать этот храм. Рядом с храмом находится большой бассейн с водой. Во время праздников в храме в жертву приносят коз. Рядом с этим храмом находится Храм мартышек (Monkey Temple), названный так, потому что очень много мартышек сделали его своим домом. C ними надо держать ухо востро: могут стащить что-нибудь. Далее меня отвезли к Бенарескому университету хинди (Benares Hindu University), а именно к Новому храму Вишванатх (New Vishwanath Temple), который находится на территории университета.

Университет был построен в 1917 году. Он был основан великим националистом Пандитом Малавия, как центр изучения индийского искусства, музыки, культуры и философии и для изучения санскрита. Новый храм Вишванатх был спланирован Пандитом Малавия и построен богатой семьей промышленников Бирла (та же семья построила Lakshmi Narayany Temple в Дели). Этот новый храм очень просторный и чистый в отличие от старого храма Вишванатх. Его могут посещать представители любых религий. Храм окружает красивый сад. В храме ходят много студентов. С одним я разговорилась, он сказал, что изучает в университете санскрит. Немножко презрительно отнесся к тому, что я сказала, что просто путешествую по Индии. Моя интерпретация его отношения была следующей: "Что толку просто шататься по Индии, пришла бы поучилась!" Место это было не по-индийски чистым и светлым, не было большого скопления людей.

Остаток дня я провела в старом городе. Прошла всю череду гатов от начала до конца. В марте еще можно переходить от одного гата к другому, так как уровень воды невысокий. В Варанаси есть два гата Manikarnika Ghat и Harishchandra Ghat, где сжигают трупы. Первый гат для людей побогаче, второй для людей попроще и для не индуистов. Перед тем, как сжечь тело, его опускают в Ганг, потом только сжигают. Святых людей опускают в священную реку Ганг без кремации, так как они уже чистые и не требуют очищения огнем. Смотреть на кремацию можно, фотографировать и снимать на камеру - нет. Дрова для кремации дорогие, многие копят деньги на кремацию долгие годы. По цвету покрывала можно определить, кто умер: мужчина, женщина, ребенок. Особых причитаний на церемонии кремации я не заметила, все гораздо более спокойно, чем на русских похоронах. К смерти здесь нормальное отношение как к такому же естественному процессу, как рождение. К тому же индуисты верят, что смерть не конец, а начало новой жизни.

Во время прогулки по гатам ко мне постоянно приставали: "Мадам, лодка не нужна? Гид не нужен?" Детишки пытались всучить открытки, краску для точек на лбу, тарелочки со свечками и цветами для того, чтобы их пускать в реку, просили их сфотографировать. В Варанаси в туристических магазинах продаются футболки с надписями: "Мне не нужна лодка, мне не нужен гид, мне не нужно менять деньги, мне не нужны открытки, и вообще, у меня нет проблем!" Я по-прежнему пребывала в необычном для меня состоянии, в котором уехала из ашрама, поэтому все эти приставания на меня не очень действовали. По гатам ходят мартышки, собаки, козы, многочисленные коровы и буйволы. Коровы просто живут на первых этажах зданий. Белье стирают в речке, потом тут же расстилают на гатах и сушат. Буйволов купают в речке.

Люди просты и незатейливы. Два маленьких голых мальчишки предложили мне их сфотографировать в тот момент, когда они какали на берегу реки. Много садху сидят на берегу и медитируют.

Погода была жаркая, где-то градуса 34. По дороге меня заловил хозяин нового отеля Shiva Ganges View и показал свой отель для того, чтобы я оставила запись о своих впечатлениях в книге отзывов и предложений. Они собирают подобные записи для Lonely Planet и потом информацию об отеле вносят в очередной путеводитель. Так как очень многие люди пользуются этими путеводителями, существенно возрастает количество туристов, желающих поселиться именно в этой конкретной гостинице.

Когда ходила по первому наиболее важному гату, где сжигают тела: Manikarnika, какой-то индус вызвался показать местность и отвел меня в помещение. где сидело много дряхлых старушек. Он пояснил, что эти бедные женщины просят подаяние, для того, чтобы накопить денег на погребальный костер. Он мне разрешил сфотографировать церемонию кремации. Я дала немножко денег старушкам, мужчина был явно недоволен, что так мало. На выходе из помещения со мной заговорил молодой парень, который сказал мне, что на самом деле этот мужчина отбирает потом деньги у старушек. Парень предложил погулять вместе. Как он объяснил, что он не гид и не будет с меня потом требовать деньги, просто он хочет попрактиковаться в английском и пообщаться с приятной леди. Он рассказал, что занимается торговлей, у него собственный текстильный магазин, принадлежит он к средней касте торговцев. Мы с ним немножко погуляли по гатам, по пути он рассказывал, что знал о встречающихся нам храмах.

Когда шли по улице рядом со старым храмом Вишванатх, он сказал: "А вот, кстати, и мой магазин!" Тут все стало ясно. Это такой способ привлечения клиентов. "Кстати, а у нас в магазине была как-то сама Катрин Денев, у нас даже есть фотографии!" "Где же фотографии, куда же они подевались?" Мне все равно надо было покупать сувениры и подарки домой; поэтому я осталась в магазине. Кроме того, магазин находился в доме, с крыши которого не индуисты могли наблюдать купол старого храма Вишванатх или Золотого храма, посвященного Шиве, как повелителю вселенной. Храм был построен в 1776 году, купол покрыт золотыми пластинами общим весом 800 килограмм. На этом месте с древних времен строились храмы Шивы, но они регулярно разрушались мусульманскими захватчиками. Рядом находящаяся мечеть была построена очередным завоевателем на месте храма Шивы. Я поднялась наверх, с крыши был виден золотой купол храма и находящаяся рядом мечеть. И храм, и мечеть охраняли вооруженные солдаты. Связано это с тем, что между индуистами и мусульманами иногда бывают столкновения и опять же вероятность террористических актов. Каждая религия влияет на сознание и мировосприятие, исповедующих ее людей. В исламе заложено стремление к чистоте. Сверху было очень заметно, как чиста территория мечети, а на территории храма виднелась громадная куча отбросов. Храм мне очень понравился, долго не уходила с крыши и смотрела на купол. В магазине были представлены знаменитые шелковые сари из Варанаси! Какое изобилие красок, расцветок, орнаментов! Сари от безумно дорогих до дешевых! Как хотелось понаряжаться во все это! Я купила здесь подарки для родственников: сестре пенджаби, а ее мужу оранжевый костюм для занятия цигуном.

25 марта вторник начался до рассвета на главном гате. Я ждала восход солнца и наблюдала утреннюю церемонию поклонения реке. Солнце всходило над противоположным берегом реки. Нежные краски постепенно становились все ярче по мере восхода солнца. Сделала множество прекрасных фотографий восхода. В этот день опять гуляла по берегу, сидела подолгу на гатах. Когда шла в сторону Shivala Ghat, за мной увязались двое индусов, которые не говорили по-английски. Один был одет как садху. Я не убегала от них, но зашла под навес, где можно было попить чай, и где сидели люди. Вполне возможно намерения их в отношении меня были не совсем добрыми, так как они долго не уходили от навеса, посматривали на меня и переговаривались. В чайной палатке было чисто и уютно, можно было попить чай с печеньями. Готовил чай приятный разговорчивый индус. Я спросила его: "А вода для чая из Ганга?" Он: "Да что вы, смеетесь, наверху колонка есть, туда и хожу за водой" Не все безоблачно с чайным бизнесом в Варанаси, нельзя ставить палатки ближе чем на три метра к воде. Периодически ходят и гоняют торговцев, так что приходится складывать палатку и прятаться. Обидно, это было очень приятное место. За чаем разговорилась с американцем, который тоже пил чай. Он мне посоветовал подняться в город и посетить ашрам Sri Ma Anandamayi, которая была известной святой. Что я и сделала, нашла ашрам и наивно спросила, а как можно посмотреть на Anandamayi, на что мне ответили: "Она умерла в 1982 году!" В итоге я купила книжечку о жизни этой женщины и прямо в ашраме села и стала читать.

Варанаси, Сарнатх

Эта женщина родилась в 1896 году и сейчас она широко признана персоной величайшей духовной величины. Она была воплощением радостной самодостаточности, которая захватывала сердца всех, кто находился рядом с ней. Она была Учителем, чье руководство было понятным и для детей и пожилых, для людей других культур и индусов. Не смотря на то, что она очень много путешествовала, было видно, что она везде как дома и никто не был чужим для нее. Она родилась в небогатой семье браминов в небольшой деревушке Кхеора в сегодняшнем Бангладеше. Ее отец был преданным бога Вишну и был известен своим прекрасным голосом. В возрасте тринадцати лет Анандамаи была выдана замуж. Беззаботное детство закончилось, и началась тяжелая жизнь деревенской женщины. ImageЕдинственное, что отличало Анандамаи от остальных девушек ее возраста, это ее полная адекватность. Она всегда оставалась радостной, с чувством юмора, готовая разделить тяготы других людей, не чуралась любой работы. В возрасте 18 лет, во время обычного мытья, когда вода из кувшина полилась на ее голову, внезапно она получила озарение и спонтанно стала выполнять некоторые духовные садханы. В течение последующих шести лет она выполняла различные духовные практики. После этого периода разнеслись слухи, что молодая домохозяйка одарена большой духовной силой. Посетители приходили из любопытства и оставались, став пожизненными преданными. Она была практически неграмотной деревенской девушкой, но когда начинала учить, то говорила на языке эрудированных ученых, никогда не делая ни малейшей ошибки в логическом изложении тезисов. Казалось, что она полностью осведомлена обо всех отличиях разных доктрин, никогда не путалась в своих разговорах с учеными пандитами. Она никогда не встречалась ни с каким Гуру, который оказал влияние на ее жизнь. На самом деле, она никогда не удалялась от мира, чтобы стать отшельницей, также не отстранялась от друзей и знакомых. Она никогда не выполняла садхану, как это понимается в традиции, однако могла говорить со всем авторитетом о жизни в религиозном поиске просветления. Таковы факты, на основании которых слово "уникальная" используется для ее описания.

Дальше я углубилась в старый город в районе Shivala Ghat. Неожиданно набрела на место, которое напомнило мне деревню и разительно отличалось от других мест в старом городе. Я увидела вывеску Shiva Ganga Lodge и заглянула вовнутрь. Это был недорогой семейный отель, где было от силы комнат 10. В центре был небольшой садик и маленькое кафе. Как я узнала потом, ворота соединяли этот отель с шиваистским ашрамом и храмом, которые стояли на балконе над гатом. Я даже хотела переехать сюда, так как в моем отеле было очень противно для меня, но здесь не было мест. Я запомнила это место и в следующий приезд в Варанаси осенью 2005 года остановилась именно здесь. Вечером я решила сходить посмотреть на концерт классического индийского танца в музыкальном центре Triveni. Наверху был ресторан, а внизу площадка для танцев и для зрителей. К сожалению, из-за недостаточной тонкости моего восприятия, концерт я не смогла высидеть до конца. Музыка была заунывной, танцы исполнял мужчина, который делал медленные движения.

На следующий день 26 марта в среду велорикша отвез меня в пригород Варанаси - Сарнатх, который находится в 10 километрах к северо-востоку от Варанаси. Будда пришел в эту деревню, после того, как достиг просветления в Бодгайе и произнес свою первую проповедь о срединном пути к нирване. Позднее, знаменитый буддистский император Ашока воздвиг здесь ступы и монастыри. Это место было известно как Олений парк, после первой проповеди Будды в оленьем парке. Вскоре буддизм пришел к упадку и, когда мусульманские завоеватели разрушили все здания города, Сарнатх стал просто развалинами. Так продолжалось до 1835 года, когда британские археологи начали раскопки, и Сарнатх вернул часть своей былой славы. Сейчас это важный буддистский центр. Большинство монументов Сарнатха расположено в красивом парке, что делает пребывание в этом городе очень приятным. 34-х метровая ступа Дхамекх возвышается над этим местом и, как считают, построена как раз на том месте, где Будда произнес свою знаменитую проповедь.

Растет много красивых цветов. В поселке построены несколько буддистских монастырей: тайский, китайский, японский, бирманский, тибетский. Также находится интересный археологический музей. Рядом с современным храмом сообщества Махабодхи, растет дерево бодхи, которое было трансплантировано в 1931 году от дерева в Анурадхапуре, Шри Ланка, которое в свою очередь считается потомком того дерева, под которым Будда достиг просветления. В парке действительно ходят ручные олени, которые берут еду из рук.

Я присела посидеть на поваленном дереве. Вскоре ко мне подошла молодая индианка, одетая в пенджаби ярко розового цвета. Она было очень веселая и улыбчивая. Первый вопрос: "А почему ты одна, у тебя все в порядке?" Ну и завязался обычный разговор: "А ты откуда? А что ты здесь делаешь? А сколько тебе лет? А замужем ли ты? А почему ты путешествуешь одна?" Девушку звали Джотти, что переводится как Радость. Это имя ей вполне соответствовало, она все время улыбалась и заразительно смеялась. Ей было 19 лет, она не замужем, живет в семье своих родителей, ухаживает за ребенком своей сестры.

С момента рождения дочери полностью подчиняются отцу, после замужества мужу. Найти работу женщине практически невозможно, все общество устроено так, чтобы женщина не могла стать самостоятельной. Она очень удивилась, узнав, что я разведена. Если женились по обоюдному согласию, то зачем же разводиться? Как я поняла, проблема в том, что многие браки в Индии до сих пор заключаются родителями, а будущие муж и жена могут быть даже не знакомы друг с другом. Как мне показалось, она немного завидовала моей независимости и возможности самой зарабатывать на жизнь и путешествовать по миру. Но, к сожалению, ничего нельзя было изменить.

27 марта после обеда у меня был поезд в Дели. Утро началось опять с рассвета и утренней церемонии на главном гате. В этот день состояние, в котором я уехала из ашрама, ушло, и я уже больше не могла смотреть на индусов, которые в речке делают все. Меня потянуло домой. Во время своих прогулок в районе Shivala Ghat я увидела рекламу немецкой пекарни. Сейчас я решила ее найти. Пекарня оказалась очень приятным европейским кафе, где можно было выпить кофе и попробовать свежеиспеченные булочки. Я почувствовала себя в цивилизации. Сидела я там очень долго, не хотелось снова идти в суету и грязь Варанаси.

Дели

После обеда я уехала на поезде в Дели. И вот утро 28 марта, пятница, снова Main Bazar Street, завтра утром самолет в Россию. В этот день я снова отправилась в район Низамуддин к могилам Низамуддина Чишти и Инаят Хана. Священнослужитель хотел было опять пристроиться ко мне со своей книжечкой, где записаны пожертвования, но я знаком показала ему, что уже оставляла деньги в прошлый раз.

После этого я решила сходить посмотреть на самую большую в Индии мечеть Джама Масджид. Она находилась в Старом Дели и была последним архитектурным сумасбродством Хана Джехана.

Строительство началось в 1644 году и продолжалось до 1658 года. У мечети трое больших ворот, четыре угловые башни и два сорокаметровых минарета, сделанных из чередующихся вертикальных полос из красного песчаника и белого мрамора. Во дворе мечети могут разместиться 25 000 человек. Можно подняться на южный минарет. Я подошла и купила билет, для того чтобы купить билет для подъема на минарет. И снова столкнулась с мусульманским отношением к женщине. Испытывая при этом большое удовольствие, билетер сказал, что женщине одной нельзя подниматься на минарет: "Сиди и жди, когда подойдет какой-нибудь мужчина!" Вскоре подошли два индуса, я радостно вскочила, на что мне сказали: "Нет, с индусами нельзя, сиди, жди, когда придет какой-нибудь иностранец!" Сижу, жду. Подходит белый парень с девушкой. Я загрустила: наверное, нельзя, у него ведь уже есть женщина, но билетер мне сказал: "Можешь идти с ними, один мужчина и две, три, четыре женщины: это хорошо!"

Парень и девушка были из Австралии, вместе мы поднялись на башню, с которой открывался прекрасный вид на саму мечеть, Дели, Красный форт. Оставшееся время я ходила по Main Bazar Street и покупала сувениры. Даже не побоялась везти кокосовые орехи, папайю, имбирь и лаймы через границу. Такси заказала в гостинице, стоило это 200 рупий.

Из гостиницы ехало еще несколько человек в аэропорт, их разместили в одном такси. В том числе ехал один русский мужчина из Екатеринбурга, он улетал тем же рейсом. Мы с ним разговорились.Как его звали, я не помню, назовем его для удобства Сашей. Он живет тем, что сдает квартиру. Доход позволяет ему иногда путешествовать по Индии. В аэропорте он спросил меня: "Чиванпрашем запаслась?" А я даже не знала, что это такое! Он: "Ты что, иди, скорее, покупай, это такая полезная вещь, а в Москве стоит намного дороже!" Оказалось, что Чиванпраш (Chyavanaprasha) это паста, сделанная по древним аюрведическим рецептам из большого количества самых разнообразных трав и плодов. Она усиливает естественный иммунитет, что позволяет справляться с самыми различными заболеваниями. Разные компании изготавливают эту пасту, рецепты тоже различные, есть с добавлением меда, иногда даже золота! На вкус она мне не очень нравится, но она сильно стимулирует организм. Я купила несколько банок себе и родственникам.

Теперь на весь полет у меня появился собеседник. Он рассказывал, что в этот раз был в Бомбее у Рамеша Балсекара – просветленного мастера адвайты (недвойственности) и одновременно Президента Банка Индии на пенсии. Я его видела в свою первую поездку по Индии в 1997 году, поэтому была рада, что он по-прежнему находится в добром здравии, несмотря на преклонный возраст: в 2003 году ему было 86 лет. В Ришикеше Саша повстречался с армянином, который живет в Индии уже четыре года. Он (армянин) приехал с отцом в Москву, нужно было заниматься торговлей, жениться. Как-то эта перспектива его совсем не привлекала, вот он и уехал в Индию, паспорт оставил в посольстве, а сам уже четыре года живет как отшельник в Ришикеше, у него там пещерка в горах. Вначале индийские садху смеялись над ним, так как он не знал ни хинди, ни английского, потом перестали, после того как он быстро выучил английский и стал говорить гораздо лучше них. Саша хотел подарить ему футболку, он не взял, мотивируя это тем, что ее же носить с собой придется. Похоже, этот человек нашел себя в отшельничестве. Пролетали над Гималаями днем, поэтому получилось сделать много фотографий из окна самолета.

На обратном пути мы провели пять часов в зале ожиданий Ашхабада. Саша мне предложил полушутя, полусерьезно: "Выходи за меня замуж, я ничего не буду заставлять тебя делать, будем вместе путешествовать по Индии!" Опять попала! Во время нашего полета из Ашхабада в Москву, я сидела у окна, а Саша так и норовил поближе ко мне придвинуться, у меня разболелась голова, и хотелось просто выйти в окно, подышать свежим воздухом.

И вот Москва, в которой уже началась весна. Не очень большим, но все-таки испытанием было появление с маленьким ежиком на голове дома и на работе. Как смешно, что мы так много внимания обращаем на внешние отличия! Человек-то от изменения внешнего вида не меняется. Слишком много неоправданных условностей в социальной жизни. После приезда домой, я была под таким большим впечатлением от поездки, что могла взахлеб рассказывать о ней и помнила каждую минуту пребывания в Индии. Почему-то поездки в европейские страны, несмотря на яркие впечатления, не оставляли таких чувств, кроме пожалуй самой первой поездки за границу в Бельгию. Может потому, что это были поездки в пределах одной западной культуры. А здесь, к чисто внешним впечатлениям добавились еще и внутренние, никогда ранее не испытанные состояния. Похоже, что Индия поймала меня раз и навсегда.

Поэтому этот рассказ не последний, продолжение следует!

Автор статьи об Индии: Екатерина Кириллова

Время поездки в Индию: март 2003 года

www.phototours.ru