|
29-30 октября 2002г
В 19 часов 25 минутпо московским курантам вылетаем из Москвы на Боинге-777 и в 3 часа 30 минут по индийскому времени прилетаем в Дели ( из дождливой холодной осени в лето - приятно). Итак, с 30 октября 2002г. началось наше путешествие по Индии. Аэропорт в Дели светлый, удобных мягких кресел в достатке, в отличие от Шереметьево-2, где никогда не хватает мест для желающих посидеть.
Сидим с попутчиками (Елена из Подмосковья - 67 лет, Нина из Москвы- 63 года, Виталина из Мурманска- 50 лет и я с дочерью), ждем открытия железнодорожных касс. В зале аэропорта, как я поняла, только пассажиры с билетами, нет никого из посторонних лиц, поэтому никто ничего не просит и не пристаёт (в России предупреждали, что Индия - страна попрошаек, от которых трудно отбиться, а также от лиц, настойчиво навязывающих свои мелкие услуги). Мы с Таней пьём кофе, попутчицы - воду из своих бутылок (видимо боятся инфекций), обсуждаем план дальнейшего путешествия.
Наступает время открытия касс, мы все вместе выходим из аэропорта, и здесь действительно, все индусы стали просить нас, что б мы позволили им донести наши чемоданы, сумки. Наши попутчицы отбиваются от них, отмахиваются и мы за кампанию делаем тоже самое. До железнодорожных касс метров сто и мы благополучно докатили до них свои чемоданы. Надо заметить, что чемоданы на колесах очень удобны для путешествий.
Для приобретения железнодорожных билетов (одного или более) необходимо подать заявку, где следует указать фамилии пассажиров, номер поезда, тип вагона (естественно на английском языке) Таня заполняет заявку и подает кассиру, который выдает один билет на 5 человек, но там указан номер поезда, вагон и места. Нашим попутчицам Таня сразу приобретает обратный билет. А мы обратно намереваемся лететь самолетом. Сразу следует заметить, что при посадке в вагон, фамилии пассажиров вывешиваются на вагонах, что очень удобно для грамотных и безграмотных тоже.
Поезд отправляется в 21-15, до вечера уйма времени и мы решаем ехать в гостиницу рядом с железнодорожным вокзалом под названием Даун-таун (эту гостиницу посоветовали в Москве), переводится как цент города, Таня шутит: город даунов.
В бюро заказов такси пытаемся выяснить, сколько стоит проезд, называются самые разные суммы от 900 рупий, упорно торгуемся и едем за 500 рупий. Так как нас 5 человек, Виталина решила, что нам дадут микроавтобус, но когда все увидели такси на 4-х человек, то попутчицы между собой стали скандалить, полагая, что заплатили много. Я держусь в стороне и не вмешиваюсь. Тане все кричат одновременно, что б она перевела требование о выделении другой машины. Я ей не завидую, переводить одновременно всех невозмлжно. Другой машины нет, втискиваемся все и едем.
От национального аэропорта им. И.Ганди едем по улицам Дели - кругом цветы, экзотические растения, чисто красиво, но когда мы свернули на грязную узкую улочку, на которой не смогут разъехаться две машины и которая представляет из себя восточный базар, я испытала шок, а когда мы остановились на этом переулке и увидели вывеску с названием нашей гостиницы, мне совсем стало плохо. Но, перешагнув из шума, гама, грязи, приставания носильщиков через порог гостиницы, мы оказались в довольно чистом и приличном помещении со статуэтками богов из меди и лестницы из зеленого камня. Камень похож на змеевик или малахит, ну точно из такого у меня дома есть шкатулка, в которой я храню золотые украшения, и которая стоит денег.
Наши попутчицы снова стали торговаться с администратором "ресепшена" о стоимости номера, они ещё в дороге договорились снять двухместный номер на всех, что б дешевле вышло. Индусы показывают бумаги с расценками номеров, говорят, что нам на 5 человек одного номера мало и т.п. Наши торгуются с индусами и скандалят между собой. Я сижу в сторонке, не вмешиваюсь, сочувствую дочери-переводчице. Я первый раз в Индии, но сразу делаю вывод, что так себя вести с индусами нельзя.
Индусы хитрый народ (восток), об этом нас перед поездкой предупреждал Шаам, который считается Таниным женихом ( я ещё к этой мысли привыкнуть не могу).
Со стороны видно, что индусы отлично понимают, что русские нервничают, суетятся, устали, что у русских между собой согласья нет, для этого не надо владеть русским языком, достаточно быть наблюдательным, поэтому индусы спокойны и настаивают на своих 250 рупиях за двухместный номер. Первой не выдерживает мурманчанка Виталина, она отдает 200 рупий Нине и идет в сопровождении мальчика-индуса смотреть номер. Когда Виталина ушла, Нина отдала эти деньги администрации и тоже ушла. Вернувшись, Виталина сказала, что номер нормальный на 3 этаже, все пошли на третий этаж, носильщик ресепшена потащил наш чемодан. Виталина вместе с Таней стали оформлять номер и расплачиваться, здесь то индусы и заявили, что деньги за номер им никто не отдавал. Позвали Нину ( она три года назад уже ездила в Индию), она стала стыдить индусов, но бесполезно, последние выворачивали карманы, поднимали, лежавшие на столе журналы, утверждая, что денег не брали. Заплатили снова.
Вывод для всех: на Востоке надо вести себя спокойно, с достоинством, уверенно, переговоры вести одному человеку ( заранее поручить это дело более разумному члену толпы), то есть "русская" манера поведения - крики, шум, возмущение совершенно не приемлемы и не имеют здесь никакого действия.
К русской пословице - скупой платит дважды, можно добавить - на Востоке скупой и бестолковый может заплатить и трижды.
Я все-таки думаю, что индусы нас обманули и деньги украли, поскольку мальчик, оттащивший на третий этаж наш тяжелый чемодан, денег с нас не взял.
Наконец, мы в номере, закрылись, умылись и завалились на кровати: мы с Еленой на одну, остальные - на вторую. Кто-то мгновенно захрапел.
Отдохнувши, решили выбраться на базар, Елена вызвалась остаться в номере, охранять вещи. Мы, вчетвером вышли на улицу: шум, гам, продавцы настойчиво навязывают всё подряд. Около нашей гостиницы мальчик с барабанами, мгновенно угадав в нас русских, стал предлагать барабан, ходил за мной по пятам и монотонно бубнил "раше" - барабан, "раше"- барабан. Мне его уже стало жалко, так как никто у него не покупал барабаны, но лишь то обстоятельство, что мне ещё следовало пересечь почти всю Индию на юг, удержало от покупки барабана. Зато мы купили Тане сальвар ( индийская одежда для тех, кто не умеет носить сари)
Также купили воду в бутылках, чтобы в поезде умываться и чистить зубы (в Москве предупреждали, что пользоваться водой из-под крана русским не рекомендуется), бананы, печенье.
Вернувшись в отель, стали собираться. Платформу 10, с которой должен отправляться наш поезд, мы нашли заранее; от отеля до вокзала 10 минут ходьбы, но это в России, а в Дели - все 30-40 минут. В 6 вечера стемнело, а в 7 часов мы с вещами вышли из отеля. Город превратился в кипящий муравейник - народу прибавилось, и увеличилась интенсивность движения людей, машин, моторикш, велорикш. Идти с чемоданом через этот сумасшедший дом невозможно, и мы принимаем с дочерью решение взять хотя бы велорикшу. Погрузив чемодан и Таню на велорикшу, я хотела также забраться туда, но Виталина в это время забросила на велорикшу свои чемоданы. Таня с чемоданами поехала, а Виталина побежала рядом. Я отстала в толпе и добралась до вокзала вместе с Ниной и Еленой. Стали ожидать велорикшу, но он не появлялся, я начала искать возле вокзала, но ни Тани, ни Виталины не было. Когда мною совсем овладело беспокойство, они появились без велорикши. Позже выяснилось, что велорикша остановился посередине проезжей части дороги и стал требовать деньги за проезд через какой-то шлагбаум. Виталина стала ругаться, прибежала толпа индусов и стала что-то кричать. А так как было темно, а у Тани юбка была с разрезами по бокам, то индусы, увидев обнаженные ноги, стали незаметно хватать её за ноги. В общем, Таня слезла с велорикши и злая и недовольная прикатила чемодан к вокзалу сама, и Виталина тоже.
На нашу платформу надо было идти через мост, у нас в Росси иногда встречаются на вокзалах такие мосты, надо подниматься по крутым ступенькам вверх, тащиться по мосту, затем спускаться по таким же ступенькам вниз на платформу. Наши попутчицы потащили свои вещи сами. Я решила взять инициативу в свои руки, когда к нам прибежала толпа носильщиков и стала кричать - сто рупий, я ткнула в одного из них пальцем и сказала - пятьдесят (Таня перевела). Носильщик схватил наш огромный чемодан, поставил его себе на голову и побежал, я без вещей еле успевала за ним, сбежав на нашу платформу, он побежал ещё быстрей, я испугалась, что он унесет чемодан, на ходу стала просить Таню остановить его, но носильщик неожиданно остановился сам почти в конце нашей платформы. Потом оказалось, что остановился он точно возле нашего вагона (и это после всех приключений была первая приятная мелочь - индус не клянчил прибавку и точно исполнил поручение).
Собравшись, все вместе, сели на лавочку, ждём поезд. По платформе носят и продают воду, еду, а также цепи и замки. Оказывается надо цепями привязывать чемодан к ножке сиденья и закрывать на замок, а то украдут. Я так устала, что мне уже ничего не жалко, поэтому цепь не покупаю. А продавцу цепей жестами показываю, что цепями лучше сковывать руки, он печально улыбается в ответ. Втайне я надеюсь, что вор должен быть хилым и слабым, а мой чемодан очень тяжелый и он его просто не сможет поднять.
Подали поезд и мы все измученные, но счастливые забираемся внутрь. В купе шесть полок, наши две нижние, остальные - верхние. Я и Елена расположились внизу. Отправились вовремя. Полки мягкие, выдали белье, одеяла. Уснули как убитые!
Я проснулась от холода, работали кондиционеры, согнулась калачиком, еле согрелась. Таня на второй полке замерзла ещё больше, из дома выехала простуженной, надеясь согреться и выздороветь в жаркой Индии. Но не удалось!
Как только рассвело, бросилась к окну, но никаких джунглей не было видно. Вдали посадка, напоминающая березовую (потом рассмотрели, что это саксаулы), какие-то высокие деревья, похожие на тополя в ст.Динской Краснодарского края и иногда попадаются пальмы. Южнее пальмы стали встречаться чаще, а также пальмовые рощи, рисовые поля, крестьяне на полях и обезьяны на деревьях (правда, небольшие).
Рядом с нами ехала милая индусская семья: муж, жена и девочка в возрасте полутора лет. Таня с ними быстро нашла общий язык и особенно подружилась с ребенком, позже они с ней сфотографировались на память. Вскоре во всем вагоне стало известно, что едут русские, и весь вагон вежливо ходил туда-сюда на нас посмотреть. Вагон чистый, убирают постоянно, в туалете чисто, витает запах ароматических веществ, на стоянках туалет не закрывают. ( Когда я вернулась из Индии, то по запаху в туалете родного поезда "Москва-Орел" сразу осознала, что я на родине)
Еду заказываешь заранее, все вкусное, горячее, в удобных упаковках и очень дешево. Мы с Таней довольны: едим, смотрим в окно, ещё одна ночь пролетела незаметно. Утром 1 ноября мы стали готовиться к выходу. Таня одела сальвар, индусская жена приклеила ей на лоб точку, а индусы-молодожены из соседнего купе подарили браслеты, из вагона вышла Таня-индианка.
Снова к нам бросились все таксисты, но Нина увела Таню в качестве переводчика на стоянку автобусов. А я в это время на дереве увидела семью обезьян, совсем рядом - обезяна-папа, обезьяна - мама и две маленькие обезьянки - их дети.
Но за обезьянами понаблюдать я не успеваю, так как подъехал автобус и мы все погрузились в него, в автобусе же у кондуктора купили билеты и на обычном рейсовом автобусе вместе с простым индийским народом поехали в Путтапарти, в ашрам Саи бабы. Смотрю в окно - крестьяне на волах пашут землю, в кувшинах (цветных пластмассовых) таскают воду, на дороге бегают куры, собаки. Едем дальше - деревенская школа, двор которой разделен изгородью на две половины: на одной - девочки, на другой - мальчики, видно, что раздельное обучение; в деревенском детском саду мальчики и девочки вместе. Видно как строят дома, работают мужчины и женщины, женщины в сари и грациозно таскают кирпичи на голове (где ещё такое увидишь?)
Через 1,5 часа подъезжаем к Путтапарти, дорога стала совсем хорошей, видим аэродром, госпиталь, учебные заведения- прекрасные здания в пастельных тонах ( всё это построил Саи баба), въезжаем на территорию ашрама и выходим из автобуса.
Итак, 1 ноября 2002 года где-то в 14 часов мы прибыли в южную Индию, до экватора не более 17 градусов широты.
Ашрам - это что-то вроде монастыря, по территорию равен нашему г.Болхову и как Болхов в древности огорожен крепостной стеной, ворота крепости закрываются ровно в 21 час. В отличие от русских монастырей, в ашраме живут и мужчины и женщины и семьи с детьми, то есть все желающие, но не более месяца.
В ашраме нас зарегистрировали: сфотографировали и занесли в компьютер, затем мы оплатили двухместный номер за 5 дней, всего 500 рупий. Нам дали ключи от номера в северном корпусе 4, как всегда прибежал носильщик и стал просить наш чемодан, Таня договорилась за 10 рупий. Носильщик притащил его на голове на 4 этаж, стал тяжело дышать, всем своим видом показывая как он надрывался и стал просить 20 рупий, Таня отдала ему 15. Носильщики - это особый народ, они выпрашивают "поносить" все подряд, независимо от размера и веса- огромный чемодан, маленькую сумочку, шарф и т.п., конечно всё за плату. Можно нанять десяток носильщиков и они как свита будут совершенно серьезно нести за тобой или впереди тебя (как пожелаешь) всякую мелочь. Смешно! Но в Индии это серьезно.
Вошли в комнату и снова шок: на полу валяются двухметровые (как заметила Таня) тараканы, вернее их трупы, длиной не менее указательного пальца, а вместе с усами и того длиннее, рыжие и страшные. А в туалете висит сушеная летучая мышь. Для уборки в номере имеется всё (веники, швабры, и т.п.). Вымели тараканов, слава богу, все дохлые.
Кроме тараканов, две кровати, два кресла, журнальный столик с портретом Саи бабы. На каждой кровати имеется матрас, одна простыня и подушка. На окнах решетки и сетка от комаров. Подумалось, что если это тюрьма, то кровати и кресла лишние, а если - келья монастыря, то зачем решётки? В туалете и душевой отличная сантехника, но не оказалось горячей воды.
На территории ашрама три столовые - индийская, североиндийская и европейская.
В столовую входят без обуви.
Увидев русских, попросили найти Васю и прислать к нам, так как мы привезли ему бандероль из Москвы. Вася -переводчик с английского, в Индии живет давно, молодой человек лет 30, холост. Вася умный и Тане понравился, когда она его увидела. Но из беседы на эту тему я поняла, что умных много, а Шаам - один.
Вася пришел вечером, мы ему отдали бандероль, он обещал нас сводить в музей религий, а также рассказал немного об Индии и об ашраме.
Забегая вперед скажу, что на следующий день мы на встречу с Васей безнадежно опоздали и в музей не попали. Надеюсь, что Вася не обиделся, так как в Индии не принято обижаться.
Рассказ Васи: Вася объездил почти всю Индию, жил в различных монастырях и говорит, что русские монастыри- это что-то ужасное по сравнению с индийскими. Я не была в русских, но за два дня в ашраме Саи бабы мне понравилось, полнейшая демократия, ашрам живет своей жизнью, ходит в мандир, смотрит Саи бабу, слушает пение, но в тоже время каждый может целыми днями валяться в своем номере и никуда не ходить или весело проводить время за стенами ашрама и приходить лишь на ночь.
Также Вася рассказал, что Северная и Южная Индия как бы две страны. На севере много мусульман, люди там агрессивнее и небезопасны для европейца, а на юге живут добрые деревенские парни, юг всегда был богаче и люди здесь добрые, индуисты.
Вася пять раз бывал в качестве переводчика на интервью с Саи бабой и считает его богом, видел сам как Саи баба из воздуха материализовал различные предметы, выполняя просьбы людей - от алмазов до электронных часов.
Вася считает человечество - инкубатором под наблюдением высшего разума, последний в развитие человечества не вмешивается, но иногда приходит в образе человека. Саи баба родился в 1926 году в д.Путтапарти, он был не единственным ребенком в семье, но его мать рассказывала, что когда она пришла к роднику за водой, что-то вошло в неё и она поняла, что забеременела, то есть Саи баба родился от непорочного зачатия, как и Христос. В детстве, когда он учился в школе, по просьбе одноклассников, он мог из своего пустого портфеля достать для них что угодно - ручки, тетрадки и т.п.
Ранее Путтапарти была маленькой деревушкой, а сейчас Саи баба имеет свой аэродром, к нему прилетают со всего мира важные персоны и приезжают простые люди.
Также Вася нам сказал, что на территории ашрама имеется книжный магазин, библиотека, продуктовый магазин и магазин с различными товарами, все там продается по низким ценам.
2 ноября 2002г.
Просыпаемся рано утром, сморю на часы- 6 часов. За окном поют птицы, громко и разнообразно. Толи птицы разбудили, толи сама проснулась, не пойму, но спать больше не хочется. Встаем, умываемся прохладной водой. Горячей воды нет, но как сказал Вася, днем она нагревается почти до горячей, особенно в жаркую погоду. Таня моет голову холодной водой, а я решила ждать, когда нагреется. Одеваемся и идем завтракать. На территории ашрама работают три столовые, открываются рано. Решили сначала поесть в европейской столовой, полагая, что мы к Европе ближе ( но как выяснилось позже, мы ошиблись, в северо-индийской нам понравилось больше). Пища вегетарианская, но очень разнообразная: рис с различными приправами, овощи, салаты, много мучных сладостей, фруктов, банановое молоко, обычное молоко, кофе, чай, а также чай из трав, выбираешь, что хочешь и сколько хочешь - шведский стол. На двоих заплатили 40-70 рупий (1 доллар США равен 46 рупиям).
После завтрака направляется по магазинам, расположенным на территории ашрама. Покупаем себе по одному сальвару (брюки и туника) из тонкой белой ткани с красивой вышивкой, всего за 180 рупий каждый. За территорией ашрама покупаем белые крепдешиновые шарфы за 150 рупий пару. Индийский наряд готов, приходим домой и наряжаемся. Красиво и удобно. Так ходят многие в ашраме. Начинаю думать, что Саи Баба построил коммунизм в отдельно взятой индийской деревне. Но зачем?
Собираемся в мандир, посмотреть на того, кто всё это создал.
Мандир - это большой зал, на несколько тысяч человек. Здание очень тщательно охраняется, имеет несколько входов и выходов, двери из красивых решёток, окон нет. Очень много колонн и красивые своды в пастельных тонах, пол из белого мрамора, идеально чистый. Кто хочет попасть в первые ряды приходят часа за два до того, как начинают впускать людей во внутрь и рассаживать. Все сидят на полу, европейцы берут с собой подушки. Мы также принесли подушки из комнаты. С собой можно взять только деньги и документы, которые сто раз проверят, даже Танины часы охране показались подозрительными и их пришлось оставить. Всех проверяют и пропускают через "рентгеновские ворота" как в аэропорту. Говорят, что на Саи Бабу неоднократно покушались, поэтому меры предосторожности усилены.
Наконец-то мы в мандире, сидим на подушках и ждем. С правой стороны появляется старичок среднего роста в оранжевой одежде с копной черных курчавых волос и медленными старческими шагами " пошаркал" по проходам между людей. К нему потянулось множество рук с письмами, в них, видимо просьбы людей. Он их собрал и ушел. Иногда он зовет кого-либо с собой на интервью, но в этот раз не позвал никого. Видели его не более 10 минут. Большинство людей, приехавших сюда, считают, что это- бог. Я - юрист и мне нужны доказательства, поскольку мне он никаких доказательств не привел, я его восприняла как обыкновенного старика, правда возникло ощущение, что это какой-то спокойный и добрый дед.
Мы ушли, многие остаются послушать пение учеников Саи Бабы, попеть вместе с ними. Учебные заведения Саи Бабы расположены недалеко от ашрама. Красивая большая библиотека и книжный магазин - на территории ашрама. В книжный магазин мы заходили, цены также низкие. Пение из мандира транслируется через микрофоны и слышно по всему ашраму, пение приятное. Почему-то вспомнился Чернышевский, вернее его книга "Что делать?", показалось, что это всё вроде бы видела во сне Вера Павловна, героиня произведения, надо бы дома перечитать, ведь это книгу читала более тридцати лет назад и то через страницу.
Гуляем по ашраму, дорожки чистые, кругом всё ухожено, говорят, что здесь нет наемных работников, всё делается руками приехавших и волонтёров бесплатно. Экзотические деревья, птицы, среди них наши грачи или вороны и белки, только не очень пушистые, облезли от жары. Днем- +26-30 градусов, ночью + 20-24.
Увидев кокосовые орехи, которые как арбузы валяются навалом недалеко от нашего корпуса, где мы проживаем, покупаем по одному по цене 5 рупий за каждый, здесь же дают соломинку и рассекают орех. Сок напоминает воду с кисловато-сладковатым привкусом. Можно ещё есть белую мякоть ореха, но мы так хорошо и плотно объедаемся в столовой, что есть ничего не хочется.
На этот раз обедали в северо-индийской столовой, там дешевле, блюда интереснее, много восточный сладостей, а в индийской столовой вообще стоимость обеда 3 рупии. Невероятно, но факт.
Мы заметили, что в ашраме, кроме индусов, очень много живут немцев, украинце и немало русских (у этих трёх народов невероятный нюх на халяву). Когда Таня одной немке сказала, что немцы - великие путешественники и их можно встретить на всем земном шаре, немка отпарировала, что, как только открыли границы, то русские разъехались повсюду и что её родители занимаются торговлей домами в Испании и если ранее они давали объявления о продаже сначала на английском языке, затем на немецком, французском, итальянском и т.д., то теперь сначала печатают на русском, потом на английском и других, намекая, что русские невероятно богаты и скупили всё во всем мире.
В этот же день я вымыла полы в нашем номере ароматическим моющим средством, приняла душ, вымыла голову водой не более + 36 градусов и мне всё это так понравилось, что я приготовилась здесь жить дней 5 или хотя бы дня 4.
3 ноября 2002г.
Но моя мечта не сбылась. Сразу после завтрака, когда Таня ушла в туалет, в дверь номера кто-то постучал. Я открыла и увидела женщину лет 30-35 и мужчину более старшего возраста, мужчина куда-то ушел, а женщина в растерянности стояла на пороге. Я жестом пригласила её в комнату, смутно предчувствуя, что она связана как-то с Шаамом (Танькиным женихом) Она действительно, сделав несколько шагов в комнату, произнесла имя Шаама, я сказала, что Таня в туалете и показала рукой на дверь туалета. Она видимо догадалась и стояла, ожидая Таню. Да, тяжко без языка! Наконец, Танька вылезла из туалета. Перебросилась несколькими словами с Анитой), то была старшая сестра Шаама) и понеслась вниз. Через некоторое время они пришли вдвоем. Позже выяснилось, что они там внизу обнимались, чем привели в негодование дежурного, так как видимо на территории ашрама обниматься запрещено.
Весь день я, Анита и Татьяна с Шаамом гуляли по ашраму, они втроем ходили в мандир и видели Саи Бабу совсем близко (я второй раз не пошла). Они мне рассказали, что в этот раз он позвал с собой на интервью одного человека. Я не пошла, потому что была уверена, что меня он не позовет, мне от него ничего не надо. Единственный вопрос я могу послать ему в тысячу экземплярах электронной почтой: если он - бог, родился в облике человека в 1926 году, был в здравом уме и в трезвой памяти в момент изобретения атомной бомбы человечеством, почему он это не прекратил? Вася говорил, что человечество - это инкубатор и высший разум не вмешивается в его дела. Но если инкубатор, тем более разрушительный атом ни к чему.
Да, бесспорно, Индия интересная страна. Я потом от индусов слышала крайне разные мнения об ашраме Саи Бабы и, видимо, каждое имеет под собой какую-то почву.
В Индии есть и Далай Лама, которому поклоняется Б. Гребенщиков, к которому ездил и В.Высоцкий, но последнего он не спас от алкоголизма.
Танькин жених и его родственники относятся к касте брахманов (жрецов) - высшая каста в Индии, одна из их бабок была поклонницей Саи Бабы, остальные чтят других святых Индии, Шаам считает, что Саи Баба более популярен на Западе, чем в своей стране и что он просто занимается социальной работой, но, тем не менее, он верит, что, сколько бы тысяч людей неожиданно не приехало в ашрам, все будут накормлены досыта (по типу как Христос тремя хлебами накормил всех). Однако, когда мы вылетали из Дели в Москву, самолет задержался на 8 часов, и мы (особенно я, так как у меня в Индии язык занемел без работы) разговорились. Очень умный молодой человек, учился в Москве, ездил по нашей стране, жил в Англии, хорошо владеет русским и обстановкой в нашей стране (его отец работает в Дели адвокатом) высказался однозначно, что многие святые в Индии финансируются международной мафией, чтобы прикрыть торговлю оружием, наркотиками. Таня пыталась с ним спорить на чисто эмоциональном уровне. А мне подумалось, действительно, прекрасный ашрам, учебные заведения, госпиталь, свой аэродром и т.п. Все бесплатно или по "очень смешным" ценам. Откуда такие деньги в небогатой стране?
В 18 часов на такси мы уехали в Бангалор, ехали 4 часа, стемнело, в машине кондиционер и я немного замерзла.
Устали, приехали поздно. В доме Вассу (брата Шаама) и его жены Ситы нас ожидала мама Шаама (которая приехала из Удупи), а также дети Аниты (Снигда- 12 лет, Мейда-5лет) и полуторалетняя дочь Вассу и Ситы -Авани. Познакомились. Обменялись подарками. Авани очень понравилась русская матрёшка. Попили кофе и поехали в отель. Отель очень милый, уютный, номер на двоих и горячая вода. Ура! Приняли душ и сразу уснули.
4 ноября 2002г.
Снова проснулась рано, выспалась, на душе светло и хорошо. Спустились на первый этаж, позавтракали. Объелась салата из арбуза и ананаса. Пища богов. Звонит Шаам, договаривается, когда заехать за нами. Сегодня в Индии праздник, вроде Нового года (может быть как у нас Старый новый год), называется фестиваль огней. За нами приезжает Вассу на своем автомобиле, и мы едем к нему. Город Бангалор - шумный и загазованный- 5 миллионов жителей, автомобили разных марок, а также моторикши, просто мотоциклы движутся по улице непрерывным потоком и на расстоянии сантиметров друг от друга (когда мы прилетели в Москву, она нам показалась тихим и спокойным городом), Шаам также сказал, что в Индии он не сможет водить машину и придется нанимать водителя, хотя в Австралии он водит сам. Все индусы - классные водители.
Приехали в дом Вассу, все женщины в нарядных сари, мы также нарядились в сальвари. Садимся за стол, нас угощают национальными блюдами, среди которых белоснежные рисовые лепешки, которые едят с различными соусами. Обязательный фруктовый салат и выпечка из муки, пропитанная сиропом. Ведем беседу. Таня общается с мамой Шаама (будущей свекровью), с Ситой, Анитой, а также с детьми. Шаам сидит будто бы он здесь ни при чем. Оказывается, он не имеет право много разговаривать с невестой, кроме того, ему запрещено ходить с ней за руку и тем более обниматься, целоваться и т.п.
Анита больше всех интересуется нашей семьей, Таня ей рассказывает. Мы также выяснили, что Сита училась в США, работала во Франции, затем вернулась в Индию и вышла замуж за Вассу. На внешний вид Вассу мне понравился больше всех - красивый, интеллигентный, какой-то внутренний свет излучает изнутри. Сита очень деловая, чувствуется влияние Запада. Анита - очень волевая женщина, очень самостоятельная, она из детей самая старшая, ей сорок лет. А Шаам уже не индус, но ещё и не американец, что-то среднее. Показали нам семейные альбомы, детские и школьные фотографии Шаама и других. Молодых мать и отца Шаама, который был архитектором. Мне показалось, что Шаам похож на отца, а Вассу на мать.
Во второй половине дня все вместе едем к статуе Шивы. Статуя огромная, высотой примерно с трехэтажный дом, из белого камня (видимо мрамора), в позе лотоса, на шее змея, на руках тоже, из головы бьет фонтан. Вся эта символика что-то означает, Таня мне говорила, но я уже не помню. Перед статуей площадка из мрамора, можно посидеть, посмотреть, всё монументально и впечатляет: музыка, колокольчики. В индийских храмах везде развешены колокольчики- при входе, выходе, и каждый входящий звенит в колокольчик, извещая всем, что он идет. Мне это понравилось, как-то демократично, можно позвонить тихо, можно громко, кто как хочет заявить о себе. А в наших храмах какое-то давление на человека, надо войти тихо, незаметно...
Затем нас повезли в супермаркет за сувенирами для друзей (конечно, мы просились в магазин, но не в такой дрогой... Как потом выяснилось, Вассу обеспеченный человек и поэтому ездит за товарами в супермаркеты) Сначала мы увидели подземный гараж для покупателей, оставили там машину. При входе в магазин всех покупателей приветствуют какие-то герои, я их не знаю, в маскарадных костюмах, большие забавные, дети в восторге, нам целуют руки (тоже приятно). Огромный магазин Западного образца, эскалаторы, улыбающиеся продавцы. Я хотела купить несколько шарфов в индийском стиле, но стиль больше смахивал на европейский, а, посмотрев на цены, вообще закол****ась.... Но из вежливости купила два (один Людмиле, второй Любане за 239 рупии каждый, конечно, дома купила бы гораздо дешевле, но утешила себе необыкновенным качеством изделий - потом проверим)
Обслуживание исключительное, стоит ткунь пальцем в товар, объяснив жестами, что берешь, и можешь отправляться далее по магазину, тебя найдут, вежливо отдадут чек, а при выходе, оплатив, получишь упакованный товар. Здесь же Таня купила ручки. На последнем этаже Вассу нас всех накормил сладостями. А Таня с Шаамом принесли мне какой-то необыкновенно вкусный сок с молоком или со сливками. Вообще в Индии соки обычно продают с молоком или со сливками, что как раз я очень люблю. Но уже темно и пора домой. Приезжаем все к Вассу, праздновать фестиваль огней. Со свечами все члены семьи, в том числе и Таня, обходят все комнаты дома, этот церемониал означает, чтобы дома водились деньги. Одна я сижу на диване. Мне деньги не нужны, не в деньгах счастье (а в их количестве, как говорят в России).
На праздничном столе вообще нет спиртного. Когда я об этом рассказывала дома, все переспрашивали несколько раз, полагая, что я или не заметила хоть какую-нибудь маленькую ёмкость со слабеньким спиртным. Но в Индии пьют очень мало, об этом ещё ранее Тане говорил Шаам, об этом говорили и другие индусы. Хотя спиртное начинает проникать в круги молодежи, в том числе и русская водка (об этом нам сказал Шаам). В общем, праздничная процедура состоит из долгой трапезы, так как блюда не выставляются все на стол, а подаются постепенно: начиная от национального риса и до фруктового салата (в общем, фруктовый салат или кофе на посошок) Кроме трапезы, жжение бенгальских огней, все выбегают на улицу, хлопают хлопушки, на улице фонтаны огней, в городе салют, наши дети визжат, все бегут на крышу дома смотреть салют, мужчины (Вассу и Шаам, а также Таня) бегают как дети и радуются. Темно, тепло, звезд не видно из-за огней, стрельба, суета - это праздник. Всё это не нравится лишь одному члену семьи - Денису (девятилетнему белому пушистому шпицу), после каждого выстрела он пытается вырваться на улицу и кого-либо покусать. К нам с Таней он отнесся дружелюбно, Таня даже его гладила.
Крыша в доме, где проживает Вассу, представляет собой площадку, огороженную металлической решеткой (как у нас в многоэтажных домах). Вассу снимает первый этаж двухэтажного дома ( в доме вода, канализация, кондиционер, газ), но лестницы с первого этажа дома на второй нет, а лестница находится с боку дома, то ест с веранды дома идет на второй этаж и далее на крышу (видимо это типовой проект, мне понравился и на юге России он вполне приемлем). Нам сказали, что Вассу строит свой дом, но какой я посчитала неуместным спрашивать. Позже, когда мы ехали по городу, нам махнули рукой на зеленый массив и показали, что там Вассу строит дом. Я у Шаама поинтересовалась, сколько стоит средненький домик в Индии, он сказал, что 2 тысячи долларов США, я так была удивлена ценой, что подумала, не стоит ли себе купить. В ответ Сита заметила, что можно, если мне нравится шумный и загазованный город. С точки зрения индусов, Бангалор - это не лучшее место в Индии.
В отель возвратились поздно, за окном продолжал греметь салют, но мы уснули и ничего не слышали.
5 ноября 2002г.
Утром приехали Анита, Сита, Снигда, Мейда с Шаамом, и поехали в парк, смотреть лотосы. Лотосы на меня особого впечатления не произвели - розовые цветы на пруду, какая-то еще растительность, цапли белые. А вот огромные кактусы возле пруда ( у нас такие растут в цветочных горшках), огромные деревья больше баобабов, высочайшие пальмы с гладкими бутылочными стволами - экзотика!
Погуляли в парке и меня повезли к зданию суда и парламента штата Карнатаки, расположенных в Бангалоре. Здания суда и парламента расположены на одной улице друг напротив друга, улица широкая. Наши будущие родственники шутят по поводу расположения зданий, что удобно друг другу взятки носить. Здание парламента серого цвета с национальным флагом, на здании суда флага нет. Здания разные по стилю, но совершенно нельзя выделить, которое лучше. Народ Индии видит, что исполнительная и судебная власти совершенно равны. Наш Орловский Дом Советов ещё можно сравнить с зданием парламента штата Карнатаки Индии, но областной Суд, даже новое строящееся здание никогда не потянет по внешнему виду на здание суда штата Карнатаки. Да, действительно, судья в России меньше, чем судья.
Поглазев на чужой суд, который по периметру охранялся полицией, видимо от досады, мне так захотелось чего-нибудь сладенького, что, увидев на улице какие-то экзотические фрукты, я неудержимо захотела их отведать. Фрукты назывались - гуава (снаружи как апельсины, а внутри розовые, сочные и сладкие), мы попросили продавца их нарезать и сожрали на улице, немытыми руками и вместе с летающими вокруг бактериями. Моя дочь была поражена моим безумным порывом. Надо заметить, что я набрала с собой в Индию полчемодана лекарств, в том числе для профилактики малярии и т.п., до этого я всегда мыла фрукты с мылом (в том числе и бананы, апельсины и т.п.), затем ополаскивала питьевой водой из бутылки (которую регулярно покупала), затем уже очищала и ела. Кроме того, чистила зубы и умывалась также питьевой водой из бутылок. Но забегу вперед и скажу, что с нами ничего не произошло. Мало того, все лекарства мы привезли домой, не выпив за ненадобностью ни одной таблетки, включая активированный уголь, который я иногда пью дома.
Обедали в этот день мы в пиццерии европейского типа. Там я видела индийских тинэйджеров в джинсах, майках, с голыми пупками. Сита мне пояснила, что после замужества, рождения детей, все они оденутся в сари, поскольку сари скрывает излишний вес, жировые складки, выгодно подчеркивая женскую фигуру.
После обеда поехали в храм Кришны, как потом выяснилось, построенный всего пять лет назад. Но сначала я подумала, что этому храму не менее тысячу лет. Очень грандиозное строение, в древнем стиле, надо подниматься в гору по ступенькам, при входе снова колокольчики, внутри изображения Кришны, огонь, красная краска, пока идешь несколько раз проверяют, фотоаппараты заставили сдать в камеру хранения, обувь также в камеру хранения. В храме продают сладости, сувениры. Всё это возмущает Шаама, что при бедности народа, государство возводит такие храмы, я с ним согласна. Но потом, поразмыслив, я подумала, что возможно строительство таких дорогостоящих храмов и имеет смысл для народа, ведь при выходе из храма раздают всем желающим тарелки из пальмовых листьев различной ёмкости, мы взяли маленькие и попробовали пищу, которую всем раздавали, оказалась сытная и сладкая каша. Таким образом, голодные жители Банголора могут каждый день здесь питаться досыта, к тому же они приобщаются к духовности, в отличие от Европы, где в столовых просто раздают бесплатную похлебку.
Дети устали и мы тоже, поэтому отправляемся домой.
6 ноября 2002г.
Сразу после завтрака в отеле как всегда появляется Шаам.
Сегодня едем в национальный парк, где расположен зоопарк и сафари. Заезжаем за мамой Шаама (остальные члены семьи на работе, в школе) и вчетвером на такси выезжаем за город. Покупаем билеты, пересаживаемся в джип, на окнах которого решётки и едем смотреть тигров и львов ( мы в клетке, хищники на свободе) Я внимательно всматриваюсь в заросли и никого не вижу, мама Шаама показывает мне рукой куда надо смотреть, наконец, и я заметила спокойно лежащего вдалеке тигра, совершенно не обращающего на нас внимания. А я то думала они будут на нас рычать, сверкать глазами из зарослей! Один большой тигр совсем подходит близко, Тане удалось его сфотографировать. Я просовываю руку через решетку, надеясь, что он на неё позарится и подойдёт поближе, но, видимо, тигр сыт или рука не выглядит аппетитно. Едем дальше, возле небольшой лужи на водопое стайка тигрят и львят, оказывается это взрослые уссурийские тигры, просто они гораздо меньше индийских и по сравнению с ними выглядят как тигрята. Возвращаемся. На стоянке ищем своё такси. Когда Шаам ушёл, подошли две индуски с маленькими детьми на руках и стали просить деньги, но мать Шаама запретила нам подавать, объяснив, что правительство открыло для них специальные общежития и им есть, где жить и кормиться. За всё пребывание в Индии мы ещё видели пару попрошайничающих мужчин и всё, рассказ о том, что вся Индия просит милостыню у иностранцев оказался мифом.
Наконец нашёлся водитель нашего такси, и мы едем в зоопарк: слоны, бегемоты, крокодилы, удавы, змеи - в достатке. Возле королевской кобры - толпа людей, дразнят кобру, она, когда злится, раздувает свой капюшон, а я думала, что он у неё всегда распущен (по крайней мере, на картинках она изображена всегда с раскрытым капюшоном). Пополнила свои познания о змеях. Гуляем по зоопарку, по дорожкам и деревьям гуляют обезьяны (небольшие). Пытаюсь их подозвать, что б сфотографироваться, но поскольку у меня в руках ничего вкусного нет, то они разбегаются. Одна из них оказалась беременной и не смогла далеко убежать, с ней то меня Таня и запечатлела на фото. В ашраме обезьяны были более дружелюбны и когда у нас не было с собой фотоаппарата, спускались безбоязненно с деревьев, Таня даже хотела одну из них дернуть за хвост, но когда она протянула руку, обезьяна обернулась и сделала ей такое страшное лицо, что Таня не рискнула осуществить своё намерение. Я перед поездкой читала, что с ними лучше не шутить, поцарапают, лучше, чем кошка, мало не покажется.
Возвращаемся домой, Вассу и Сита вернулись с работы, снова едим, болтаем ( если можно так выразиться, так как болтает Таня, а я с помощью мимики и жестов), поздно вечером переезжаем в другую гостиницу, расположенную недалеко от первой. Как позже выяснилось, вторая гостиница более дорогая, но первая мне показалась уютней). На следующий день едем в Майсор - древнюю столицу Индии, находящуюся в 4-х часах езды от Бангалора, вставать придется рано утром.
7 ноября 2002г.
Без будильника просыпаюсь около шести часов утра, бужу Таню. Шаам приезжает около 7 часов, втроем едем в экскурсионное бюро, берем билеты на экскурсию в Майсор (Шаам там сам ни разу не был, по аналогии как Таня в Спасском-Лутовинове, всегда кажется, если рядом с домом, то всегда успею). Автобус опаздывает (Шаам предупреждает, что это в духе Индийской культуры, поэтому он и живет в Австралии). Пьем кофе, наконец, и автобус. Садимся, я уступаю место рядом с Таней Шааму, они счастливы. Я прислушиваюсь к экскурсоводу, экскурсия даже не на английском, а на хинди. Смотрю в окно, автобус потащился в гору, внизу остался Бангалор. Весь день куролесим по храмам в горах, в древнеиндийском стиле, в готическом стиле, в каждый храм входим босиком, оставляя обувь возле храма. Кормимся в каких-то забегаловках (других нет). В один из храмов даже на территорию, где он располагался, полагалось входить босиком, пришлось снимать сандалии и идти по какой-то колючей дорожке, это уж на обратном пути я рассмотрела рядом королевский газон, который оказался мягким, и пошла по нему. Всё это мне стало надоедать, но когда я заметила, что этот брахман, который должен трепетать перед своими священными местами, прошагал по ним в черных толстых носках (причем один был наизнанку), то мне подумалось, что моя дочь больше индуска, чем он. В нашем автобусе не было никаких европейцев, да и в храмах, промелькнуло 1-2 белых человека, поэтому мы были для индусов как экзотика. И не случайно, Таню, видимо, приняли за артистку и просили фотографироваться с ней. Мы с Шаамом стоим в сторонке, а она купается в лучах славы, чуть ли не раздает автографы... Потом она подшучивала над Шаамом, что пойдет в актрисы, а затем её выберут губернатором штата (Таня смотрела передачу в России об Индии, что актрисы играющие положительные роли в кино, очень часто идут во власть, народ их с удовольствием избирает туда), в связи с чем последний обеспокоился.
Возле одного из храмов меня привел в умиление один мальчик лет 12, который на хорошем английском предложил нам назвать любое государство, а он скажет столицу, когда я хотела дать ему денег, он отказался и попросил ручку, я отдала ручку, которую купила в Индии. Таня похвалила его за хорошее знание английского. Очень редкий случай, когда в Индии отказываются от денег.
Когда стало совсем темно, нам объявили, что автобус в Бангалор не пойдет, а едущих в Бангалор пересадят на другой автобус. Желающих возвращаться в Бангалор было не более десяти человек, мы сели в другой автобус, он поехал в храм, в котором мы уже были. Это было уже совсем смешно! Однако один старичок с чалмой на голове как старик Хоттабыч, пошел в храм во второй раз. А я в окно автобуса увидела полюбившиеся мне фрукты-чику и послала Шаама мне их купить. Таня пошла с ним. Они мне принесли стакан коктейля из свежих чику с молоком, немного скрасив эту поездку. Домой возвращались долго и нудно, приехали поздно ночью.
В Индии мы с Таней обращали внимание на индусов, одетых в европейские одежды, но с чалмой на голове, они бросались в глаза своей статью, красивыми чертами лица, как позже нам пояснил Шаам это сикхи - воины, которые всегда защищали Индию и, что он к ним относится с уважением.
8 ноября 2002г.
Звенит телефон, просыпаемся, уже поздно. Спрашивают, спустимся ли мы завтракать или принести в номер, говорим, что спустимся. В этой гостинице завтракаем впервые, нам стараются угодить, кроме национальных блюд, принесли откуда-то русские блины. Запиваем блюда ананасовым соком, пьем кофе. Блаженство! Возвращаемся в номер, звонит Шаам. Решаем просто погулять по городу, походить по магазинам, я хочу посмотреть золото. Гуляем втроем, заходим в магазины. Индийское золото, вернее золотые украшения из него, изготовленные в Индии весят по килограмму ( украшаться так украшаться, видимо решили индуски, чтобы было видно), соответственно и цена за одну цепь - 30 тысяч рупий, а ежели это колье, то 60 тысяч рупий, соответственно стоят и серьги и браслеты. Вспомнив, что в Европе говорят, что количество украшений свидетельствует не о богатстве человека, а о его принадлежности к определенной нации, я покинула этот магазин, поскольку я - русская, и даже, если б у меня было достаточно денег на эти украшения, носить бы я их всё равно не смогла, слишком уж тяжелы.
Затем Шаам по просьбе своей мамы купил Тане и подарил от её имени часы индийского производства, чтобы помнила Индию и не забыла её сына.
Таня купила в подарок своим университетским подругам ароматические индийские палочки. Я купила индийские шахматы в подарок своим родственникам. Кроме того, накупила фруктов, когда расплачивалась, в подарок дали бокал, Таня выяснила, что покупка на 300 рупий считается дорогой, в связи с чем полагается подарок. Все покупки отвезли в отель. Шаам сообщил, что Анита нас пригласила к себе в гости. Выясняем, что туда также приедут Вассу с Ситой и мама. Я объясняю Шааму, что в России в гости ходят с цветами и тортом, поэтому я должна за ними заехать в магазин. За три больших и красивых букета из роз, гвоздик и больших желтых цветов, похожих на ромашки, отдаю всего 250 рупий. Покупателей цветов в Индии очень мало, Шаам, кроме роз, даже не знает названия цветов. Мы с Таней по этому поводу потом смеялись, у него все цветы под именем "цветок". Покупаем торт и едем к Аните. В доме Аниты уютнее, на стенах картины. Наконец-то познакомились с мужем Аниты, он вернулся из командировки.
Едим национальные блюда, сладости, я спрашиваю у Аниты как приготовить сладкие мучные шарики в сиропе, она отвечает, что очень сложно, поскольку их надо купить в индийском магазине и разогреть в микроволновке. Часть секретов индийской кухни мы выведали. Таня сообщает о своем желании приобрести индийские пряности, специи, чтобы дома готовить индийские блюда. Сита вызвалась помочь ей в этом завтра.
Прощаемся с семьей Аниты, их мы больше не увидим. Завтра в 17 часов мы улетаем.
9 ноября 2002г.
Просыпаемся и завтракаем в отеле. Приезжает Шаам. Я понимаю, что чемодан придется собирать мне одной. Настроение у них грустное, прощальное, целуются, шепчутся на английском, видимо про любовь, я объясняю, что можно и не шептаться, всё равно я ничего не понимаю, но они продолжают шептаться.
Чемодан готов, совместными усилиями застегнули. Я легла вздремнуть. В 2 часа поехали к Вассу. Вассу Таню и Ситу отвез в магазин, где Тане накупили кучу специй, также Сита подарила ей кулинарную книгу на английском с рецептами индийской кухни.
Пришло время прощаться. В аэропорт едем втроем. Сдаем багаж. Объявляют посадку, мы с Таней уходим, оборачиваемся, видим, как Шаам машет нам рукой.
Когда проходили контроль перед посадкой в самолет, Таниными специями заинтересовались, взяли один пакет и унесли, видимо подумали, что наркотики. Но вскоре принесли обратно, видно собаке дали понюхать и та сказала, что это не наркотик, а обыкновенная масала. Больше этими пакетами нигде не интересовались. На внутренних индийских авиалиниях контроль жёстче, чем на внешних, не поняла, с чем это связано, видимо их внутренние проблемы. Не очень приятно, когда обыскивают, но следует к этому отнестись философски. Летим два часа и мы в Дели. Уже темно, где-то часов 7 вечера. На такси ( фиксированная цена 550 рупий, билет приобретается в кассе) переезжаем в национальный аэропорт им. И.Ганди, наш самолет на Москву в 5 часов 10 ноября. Устраиваемся в зале ожидания. Таня идет к киоскам посмотреть сувениры и пропадает там надолго, оказалось, что она болтала с продавцом сувениров, выяснила, что все сувениры из Кашмира и продавец кашмирец. Я купила у кашмирца для себя маленький сундучок из камня, подставки под чай из камня.
10 ноября 2002г.
В два часа ночи переходим в другой зал, сдаем чемодан в багаж, регистрируемся. Наш рейс откладывается на неопределенное время. 5 часов утра, выясняется, что в Москве туман, наш самолет не прилетел. В аэропорту отлично работают кондиционеры, и мы начинаем мерзнуть, на улице тепло, но выйти невозможно, вдруг объявят посадку. Аэрофлот всех пассажиров нашего рейса поит кофе. Случайно встречаемся с знакомыми из ашрама, летящими в Новосибирск. Они улетают киргизскими авиалиниями, а мы остаёмся. Нас снова приглашают в ресторан поесть. У меня пропал весь аппетит, Таня идет, но через некоторое время возвращается, не желает стоять в очереди. Холодно. Пьем кофе. К нам подсаживается индус, который давно крутился возле Тани, не зная как познакомиться. Завязался разговор, индус, проживает недалеко от Дели, прилетал домой на праздник, учился в Москве, живет в России, отлично владеет русским. Нашим рейсом русских летит немного, индийцы, немцы. Тане не очень хочется говорить на русском, зато я с удовольствием.... Выяснила, что отец у собеседника - адвокат. Молодой человек начитан и умен. Он то мне и подбросил идею о возможности торговли оружием под прикрытием святых мест. В отличие от Шаама, отрицательно относится к сикхам, которые, по его мнению, защищают лишь касту брахманов. Я делаю вывод, что молодой собеседник не брахман и, скорее всего мусульманин, поскольку он утверждает, что южная Индия очень отличается от северной и в его голосе чувствуется неприязнь к югу. Беседуем о политике, он высказывает мнение, что на следующих выборах должен победить один из сыновей Раджива Ганди и что это очень известная семья и в Индии на неё возлагают большие надежды. Я помню, как убили Индиру Ганди, потом её сына Раджива, тогда жена Раджива Сони (итальянка) увезла двух маленьких сыновей, дав клятву не заниматься политикой. Нашего Путина считает диктатором. Я так не считаю, но может быть со стороны видней. Таня совсем не проявляет к собеседнику интереса и вскоре засыпает. Тем не менее, он говорит комплименты в адрес моей дочери о том, что и в России и в Индии совсем нет умных девушек, они любят лишь развлекаться и с ними не о чем поговорить.
Экипаж нашего самолета идет к выходу, но вскоре возвращается, тревожная обстановка нагнетается. Собеседник говорит, что он 1 ноября вылетал из Москвы и когда все сидели в самолете, всех высадили, как выяснилось, поступил ложный сигнал о бомбе в самолете.
Где-то во второй половине дня вылетаем, через шесть часов благополучно приземляемся в Москве. Паспортный контроль, красная черта и мы на Родине. Снег, зима. Праздник- день милиции. Сказка закончилась. Звоню домой, что б утром встречали.
В Индии я приобрела для себя бесценное качество - умение торговаться. Это качество я сразу же опробовала на московских таксистах, мгновенно сбив цену вдвое и поехав по приемлемой для меня цене. Даже дочь не успела сообразить, как и когда я это сделала, потому что ранее я никогда и ни с кем не торговалась.
Посмотрите внимательно, как ведут себя русские: "новые" русские, которые денег наворовали, не торгуются, а средние русские, которые деньги заработали, начинают униженно просить снизить цену, притворяясь совсем бедными, ссылаясь на свои трудности.
Что бы не унижая своего достоинства, никогда и никому не платить большего, чем он того заслуживает, следует съездить на Восток.
Я также подозреваю, что я ещё многое поняла в Индии, и позже это осмыслю.
Автор отчета о путешествии в Индию: Исаева Зоя
|
