Туризм и путешествия › Индийский океан переплывут на надувном катамаране "Байкал-27"

"QUOTE(goshik @ 4 Jan 2007, 18:16)

17.08 Сегодня команда отдыхала. Текущие координаты - 08° 59’ 08” с.ш. / 72° 38’ 56” в.д.

5 Jan В 14.01 мск звонил Кулик у них всё нормально, до ближайшего острова Мальдивского архипелага на тот момент оставалось 55 км по GPS. К ночи планировали пристать к берегу..."

07.01.2007 2 часа назад причалили к острову

(05° 47’ 42” с.ш. / 73° 13’ 30” в.д.) с целью отдохнуть и отметить Рождество. С удивлением обнаружили, что на сравнительно большом острове проживает всего 6 человек. Хозяева оказались гостеприимными и принесли свежие огурцы к столу.

08.01.2007 17.02 Попали в шторм. Высота волн достигает 3-х метров, иногда накрывая палатку.

(05° 10’ 48” с.ш. / 73° 23’ 35” в.д.)

Сегодня: 09.01.2007 9.30 Зашли в порт Мале.

"...поступило продолжение путевых заметок от Джека Ковалевского:

Из дневника Джека Ковалевского

Вот уже шестой день мы находимся на территории Мальдивского государства, где из 2000 островов обжито всего 200. Мы прибыли на остров Олигам, самый северный остров Мальдивского архипелага, 6 января 2007 года, проведя в океане три недели.

За это время несколько раз я произносил одну и ту же фразу "так вот ты какой - Индийский океан". А океан был разный: то он успокаивал гладкой водой, тот нервировал толчеёй короткий жёстких волн, то мы дышали вместе с его размеренным волнением с расстоянием между волнами 30-50м и высотой волн 2-3 метра.

Совсем другим океан проявил себя в шестибалльный шторм, когда волны накрывали катамаран сверху, заливая палатку и вахтенных солёной океанской водой, когда волна величиной с дом подкатывала с борта и катамаран зависал на её наклонной плоскости, с трудом переваливаясь через ребро волны с пенистым гребешком. Об этом несколько слов уже сказал член нашей команды кемеровчанин Паша Гридин.

Совсем иные впечатления формируются при посещении островов Индийского океана.

Другая жизнь, незнакомая культура и религия, чужой язык, непонятная пища. На Мальдивах меня поразили спокойствие и доброжелательность представителей официальных органов. Начиная от береговой полиции, продолжая портовыми службами, службами контроля здоровья, таможней офицеры и персонал предельно вежливы, и не по инструкции, а по рождению в этой разбросанной по островам на протяжении 800 км стране вечного лета.

Типичная зарисовка. В порту Мале мы, не зная, куда причалить, встали у какого-то пирса. Подошёл менеджер стоянки малых городских судов - сказал, что мы не должны здесь находиться, но раз мы плохо ориентируемся, да ещё в экстремальном путешествии, стойте и не надо платить. Подходит таможенная служба, просит перейти в порт так как здесь стоять не положено. Мы злимся, нервничаем, ругаемся. Офицер мягко без раздражения и насилия просит сменить место парковки. Полчаса он нас уговаривает не повышая тона и не раздражаясь.

Мягкость служб не означает, что все здорово и быстро. Оформляя закрытие визы мы столкнулись с тем, что нужно было купить декларационную форму в центре города в единственном книжном магазине. Форм не оказалось. Пришлось договриваться с начальник портовой службы, который связался с министерством транспорта Мальдив, какой-то клерк принёс нам форму. Процедура открытия права нахождения в столице Мальдив - Мале заняла день. Ещё день - процедура выписки. Вот и прошли два дня в столице. Город показался бестлолковым. Это и понятно - плотность населения 70 000 чел на атолле длиной 2 километра и шириной 1 км. Застройка бесплановая. Раньше дома были невыскокие, сейчас до 9 этажей. Женщины тощенькие, в основном, независимо от возраста, в платках, скрывающих возможную красоту.

Говоря о Мальдивской республике, можно утверждать, что мальдивцы цивилизуются. Если раньше единственной сферой жизни были кокосы и рыба, сейчас масштабно развивается туризм. Все курортные острова - частные, принадлежат какому-либо владельцу, отдых на островах дорог, за ночь с завтраком 300 долларов. Но для отдохновения души напряжённо работающих бизнесменов такая версия подходит как нельзя лучше. Мальдивцы любят свою океанскую жизнь, любят рыбу, раковины, исповедуют ислам и внимательны к женщинам. Браки совершаются в 23-25 лет, мужчины при этом на 1-2 года старше девушек, естественно запрещены добрачные отоношения.

Дважды посетили острова-курорты. Голубая лазурь лагун, интимные бунгало, пальмы. Сюда приезжают , наверное, люди, желающие на некоторое время забыть гонку привычной жизни, подышать океаном, провисая лицом вниз в мелкой лагуне, наблюдая разнообразную жизнь морских обитателей. Мне бы хватило 1-2 дней, дискомфортно без экстрима и жизни на износ.На острове Барос среди 150 отдыхающих из Австрии, Англии, США, Италии мы встретили 4 россиян, которые стали нашими друзьями. Мы провели с Олей и Славой из Кемерово и москвичами Александром и Еленой вечер за рюмкой чая, делясь впечатлениями и песнями. Это было здорово.

Для нас острова связаны с мелями, которые называются "банки" и рифами, поэтому, проходя мимо островов, особенно ночью, мы предельно внимательны. Нас выбросило однажды на рифы, не отмеченные в лоции островов Индийского океана. Ненастной ночью, рискуя разломать катамаран, мы сумели справиться с непростой задачей, и с малыми потерями продолжили плавание, но сейчас, планируя движение, мы иногда меняем режим "нон-стоп" на движение только в светлое время, если предстоит рифистый участок. Рифы лучше проходить днём. До этого двухнедельный прогон от Омана до Лаккадивов около 2000 км мы шли без остановки 24 часа в сутки, меняясь на вахтах каждые 2 часа, забываясь в краткосрочном сне в свободные от вахты минуты. Рекорды суточных переходов превышали 200 км.

Морские планы приходится корректировать. На Мальдивах мы столкнулись с наличием довольно сильного неудобного для нас течения, а также неподходящего ветра. Дальнейший курс "Мальдивы - Шри Ланка - Тайланд" смещаем в сторону Индии, от которой, надеемся, путь в условиях северо-восточного муссона будет более реален.

В принципе, мы задачу минимум, ( которую ставили сами себе), а это пройти в автономном плавании от Арабских Эмиратов более 2000 километров до Мальдивов в условиях открытого океана-выполнили. Дальше будем выполнять заявленные нами задачи - максимум: дойти до восточного побережья Индии и через Андаманы до Тайланда.

Условия движения нашего парусного судна, зависящие от ветра и течений, приводим в соответствие с этими характеристиками в каждом конкретном районе. Некоторые особенности Индийского океана и навигационные вещи постигаем в процессе движения от одной намеченной точки до другой. Итак, впереди Индия. Через неделю уточним тактику движения к конечной цели - Тайланду..."

"...Географическая справка:Остров Шри-Ланка омывается водами Индийского океана и его Бенгальского залива. Отделён от Индостана Манарским заливом и Полкским проливом. Т. н. Адамов мост — цепочка островов в Полкском проливе — когда-то полностью соединял Шри-Ланку с материком, но, по данным летописей, был разрушен землетрясением около 1480 г. Возле побережья Шри-Ланки зарегистрировано наименьшее значение ускорения свободного падения на Земле.

Полкский пролив (англ. Palk Strait) — пролив в Индийском океане, отделяющий остров Цейлон от полуострова Индостан и соединяет Бенгальский залив с Лаккадивским морем (Манарский залив). Длина около 150 км, наименьшая ширина 55 км, глубина от 2 до 9 м. Залив пересекает гряда мелких островков и мелководий под общим названием Адамов мост. Назван по имени английского государственного деятеля Р. Полка, губернатора провинции Мадрас (Британская Индия).

Экспедиция «СИБИРЬ – ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН»

Дневник Джека Ковалевского, 17 января 2007г.

В этой зарисовке прозвучат в основном мои мысли, но включены и пожелания других участников нашего экипажа: Анатолия Кулика, Павла Гридина, Геннадия Пикалова, Юрия Маслобоева.

Мы уже месяц в Индийском океане. Это новая, прежде незнакомая жизнь, каждый день приносящая сюрпризы и неожиданности.

Несмотря на атмосферу блгополучия в наших посланиях (а вся команда считает, что на нашем судне всё контролируемо, и до сих пор сохраняется комфортность путешествия), хватает проблем и особенностей, как приятных так и неприятных.

Не вдаваясь в хронологию, я бы сказал так:

• Мы практически не страдаем от морской болезни. Толя Кулик обосновывает это открытостью нашего жизнесуществования. Мы находимся практически прямо на воде. Из палатки виден океан, а в шторм, да и просто при высокой волне вода залетает прямо в спальники. А тех, кто на трамплине (палубе), можно выжимать в любое время, когда ни подойди. На кораблях в каютах закрытые пространства - ощущения иные.

• Одной из проблем, не менее, а скорее более серъёзной, чем штормовые ненастья, являются испепелящие зноем штили. Жара нестерпимая, обездвиженность и спокойствие на борту казалось бы дают возможность сделать что-нибудь полезное, но это иллюзия.

• Боцман Гена Пикалов одним из печальных дней обозначил 17 января, когда температура в тени достигла 28 градусов. Гена также утверждает, что в океане у него улучшилось зрение.

• Вполне комфортно существование человека в солёном виде. Главное, принять это как неизбежную радость, и неделями удаётся не вспоминать об этом.

• Мокрый просоленный спальник это настоящее бедствие. Попробуйте замочить в ванной одеяло, добавить туда ведро соли, выдержать сутки, затем придите усталым с работы и постарайтесь забыться здоровым восстанавливающим сном, завернувшись в солёное одеяло. Отжимать перед заворачиванием не надо. Снизу подстелите клеёнку, чтобы вода не уходила. Для полного представления лучше всего лечь в этом одеяле в самосвал, мчащийся по бездорожью под проливным дождём.

• На настоящий момент мы сталкивались и с ураганными ветрами и сильными течениями, изматывающими штормами и гигантскими волнами, перелетающими через палубу и оставляющими на судне до полутонны жёсткой воды, грозами и торнадо, кораблями-призраками, возникающими неожиданно на судовом ходу из тумана, давая нам возможность уйти.

• Каждый раз при появлении в океане огней мы, как правило, будили Пашу Гридина, проявившего себя наилучшим распознавателем характеристик движения судов.

• Тяжело дался участок от столицы Мальдивов Мале до Индии. Встречный лобовой ветер и течения лишили нас не только радости скоростного скольжения по поверхности мирового океана, когда наш катамаран и его экипаж, казалось дышат в унисон с водным дыханием планеты, но и уменьшил скорость дневных переходов в несколько раз, заставив нас несколько раз перессчитывать запасы воды на борту. Расстояние в 600 км от Мале до самой южной точки Индии - мыса Кумари мы в борьбе с ветрами, течениями и волнами преодолели за неделю.

• Накопилась усталость. Резервы адаптации нервной системы и возможности иммунной системы организма небезграничны. Обостряются болячки и хронические недуги. Я ради эксперимента выпил кружку солёного чая из морской воды. В результате отпаивали всей командой в течение суток.

• Изобилие рыбы, с одной стороны, очень увлекательно. С другой стороны, подряд три раза жареную рыбу никто не ест.

• Крайне неприятно, находясь на вахте и напряжённо всматриваясь в темноту океанской ночи, получить ошеломляющий болезненный удар в лицо полукилограммовым "огурцом" - летающие рыбы не оставляют нас без внимания на днём, ни ночью.

• Ночные вахты - отдельная песня. Иногда выпадает две вахты за ночь. И если в первую - ты ещё орёл и рука твоя тверда, то второй раз из палатки выползаешь, только после интенсивной тряски за ногу. Затем пытаешься придти в себя и "врубиться" в обстановку - изучаешь звёздное небо, оцениваешь силу ветра и волнение, чтобы надёжно продвигаться в намеченном направлении. Затем приспосабливаешься к периодичности возникновения серии гигантских волн, которые как правило идут с определелённым интервалом, и если успеть вовремя поставить катамаран в нужное положение, можно избежать полновесной оплеухи. Глаза, плохо открывающиеся в начале вахты, к концу дежурства просто блокируются свинцовыми веками.

• Постоянно приходится следить за состоянием катамарана. Это наша основа, это наш маленький мир, наше настоящее и наше будущее. Профилактические и текущие ремонты производим еженедельно.

• Некоторая неопределённость возникла в тактическом планировании при сохранении стратегических генеральных задач. Сила дрейфа катамарана, связанная с мощью ветров и течений иногда оказывается сравнимой с возможностями парусов. Нам приходится производить расчёты и корректировать уже намеченные планы и задачи, сдвигая графики и меняя курс.

• Продолжаем терпеть и любить друг друга на замкнутом пространстве. Несмотря на прогнозы психологов, пока ни разу не ругались. Я бы сказал, что это путешествие - особая психологическая школа, лично я для себя приобретаю колоссальный опыт в психологии выживания небольшого коллектива в экстремальных условиях без возможности что-либо исправить.

• 18 января после многочасовой борьбы с встречным семибалльным ветром рано утром высадились на южной оконечности Индии - мыс Кунья-Кумари. В течение дня разбирались с официальными лицами разных уровней. Выяснилось, что в Индии не предусмотрено появление иностранцев минуя аэропорт, морской порт или автовъезд. Властям непонятно откуда в океане может взяться такая маленькая лодочка. Нам предстоит очередной раунд решения проблем с неузаконенным появлением в Индии.

• Сообщение подготовил Джек Ковалевский на компьютере Томской компании "Веллком", который на удивление, до сих пор работает, хотя почти всё железо на борту с такой скоростью и до такой степени проржавело, что мы боимся паковать ценную аппаратуру, предварительно тщательно не обтерев и её и не засыпав пачками силикагеля.

Так же поступило отдельное сообщение:

19 января Мы в Кунья-Кумари. Решаем политические формальности, осматриваем и ремонтируем судно. Здесь тысячи паломников из Индии и других стран. Полный хаос лиц, одеяний, языков, поведения..."

22.01.2007 08.11 14.285 20 января после радио связи вновь попали в шторм, а через 3 часа спустила четверть одной из гондол. Ночь провели в море и только к утру пришвартовались к мысу Манатхат (08° 22’ 30” с.ш. / 78° 3’ 41” в.д.). Сделали необходимый ремонт. Одна дырка оказалась внушительных размеров, остальные четыре не большие. Всё время вокруг катамарана находилось 50 – 60 человек. Вчера в 3 часа дня вышли в море. Направление прежнее – перешеек между Индией и Цейлоном, до него еще 105 км. Планируется подойти завтра к обеду. Текущие координаты - 08° 40’ 45” с.ш. / 78° 25’ 30” в.д.

22/01/2007 (13:32 GMT +06:00)

От Ковалевского:

22 января. Пятый день встречного 6-балльного ветра. Идти очень тяжело. Сегодня ЧП: с мачты сорвало антенну радиосвязи. Крепление угрожающе болтается над головой.

Изменен маршрут:

1) Переход Мале – экватор - Мале стал неинтересен после всего увиденного и прочувствованного

2) Заход в Шри-Ланку проблематичен и мог отнять много времени.

Кроме сложной политической ситуации на Шри-Ланке, переход от нее сейчас представляется менее интересен, чем подняться вдоль Индии и далее на юго-восток.

Скупые строчки от:

"...24.01.2007 09.08 14.285 Экипаж “Kulikboat” вышел на связь по расписанию. Пришвартовавшись к берегу, удалось произвести ремонт антенны, точнее ее крепления. Теперь вершина “Inverted V” крепится непосредственно к топу мачты. Качество связи не пострадало. Из новостей: закупили 100 литров бензина; вчера поймали барракуду. Ближайшие планы – пройти под “Pamban bridge” и взять направление на порт Мадрас, двигаясь индийским побережьем.

Текущие координаты - 09° 16’ 37” с.ш. / 79° 09’ 14” в.д. "

Боже мой, Тамил-Наду, Рамешварам, дорогие сердцу места. Молодцы дядьки!

"...

*30/01/2007

Дневник Джека Ковалевского, 30 января 2006г.

Со слов А. Кулика.

27 января в 13:35 вышли в океан в направлении Тайланда с запасом воды и провизии на 20-25 дней. На первых 10 км глубины небольшие, по этой причине здесь океанские волны вздыбливаются до пятиметровой высоты и становятся очень крутыми. Ветер дул с северо-востока ("чистый мордотык") силой порядка четырёх баллов. "Колбасило" ужасно, а масса катамарана порядка 1800 кг.

Мы выползали на волну, волна подкатывала под нас, а потом мы просто падали с пятиметровой высоты. Всё угрожающе трещало, и было страшно - выдержит ли конструкция. Через пару часов мы были в открытом океане, берега скрылись из вида. Волна не уменьшилась, но приняла нормальную океанскую форму, ветер усилился до 5 баллов с порывами до 6. Волны загибались и обрушивались перед нами, но всё это амы уже видели не раз. Мы "подрифились", и жизнь вошла в привычное русло. Поужинали, разбили вахты (двое на вахте, трое спят в палатке). До ближайшей земли по курсу 1400 км (Андаманские острова).

В 20:00, когда Джек менял на вахте Кулика, раздался щелчок. Явно, что-то сломалось. Ещё пять минут мы пытались понять - что? Судно продолжало идти вперёд. Из палатки выполз заспанный Юра и поинтересовался "что-то стало колотить сильно снизу"? Стало понятно, что переломилась пополам третья от носа (средняя) балка. Эта балка никак не участвует в силовой схеме катамарана, а служит для разгрузки трамплина и снижает его провисание.

Всё-таки судно мы явно пергрузили: только в палатке находилось 150 кг воды, 200кг аппаратуры и различного барахла, три члена экипажа. Мы уже отошли от берега на 50 км и были сильно настроены на океанский переход. У нас были средства и возможности отремонтировать эту балку в море. После десятиминутного обсуждения ситуации было принято решение возвратиться на берег Индии, отремонтировать эту балку на берегу и усилить заодно все остальные балки. Мы понимали, что это может отнять у нас пару дней, и вероятность успеть к самолёту (12 февраля) уменьшается.

В 20:20 мы развернулись и взяли курс на ближайший крупный город Пондичерри - до него около 80 км, и мы планировали быть там к утру. Все кемарили на палубе, так как в палатке находиться было проблематично из-за сильного провисания трамплина.

28 января к 7 утра мы подошли к берегу километров восемь южнее Пондичерри и стали двигаться вдоль берега в 100-200 метрах от него в поисках удобного места для причаливания и ремонта. Береговая линия представляла собой зловещий океанский прибой с огромными волнами. В 9:00 мы увидели дыру в прибое - это было устье какой-то речушки - и спокойную лагуну за ней. Опыт прохождения прибоя у нас уже был, и мы сходу полетели (ветер был навальный) через хаос обрушивающихся волн в спасительную лагуну. Но вот прибой кончился, а мы оказались на мели. Сзади обрушиваются громадные волны, а впереди метров 50 - глубина по щиколотку. Оказывается, фарватер был в 30 метрах слева. Невероятными усилиями мы затолкали судно обратно в накатывающуюся волну и дотащили его до узкого глубокого прохода в лагуну. Впереди в полутора километрах виднелся мост, и мы пошли к нему. Местечко очень живописное. По берегам явно какая-то зона отдыха - чистенькие берега, красивые пальмы, бунгало. Непосредственно перед мостом небольшой причал и лодочная станция, где мы и причалили.

Неожиданно для нас нам ничего не пришлось никому объяснять. Нас сразу узнали, так как видели нас по центральным каналам Индийского телевидения и читали в газетах о Российских "эдвенчерах". Двигаясь вдоль Индийского побережья мы уже поднабрались опыта в общении с властями и. с целью минимизации потерь времени, сразу же поехали в порт (таможня, береговая полиция, паспорт-контроль и т. п.). Оказалось, что сегодня воскресенье - "приходите завтра". Закупить нужные трубы для ремонта и усиления также не удалось по этой же причине.

Мы сняли комнату в маленькой гостинице, где с удовольствием отмылись пресной водой и с ещё большим удовольствием предались сну, так как предыдущей ночью поспать не удалось.

29 января ранним утром Кулик и Джек поехали в Пондичерри (15 км от моря) купить трубы для усиления каркаса, что оказалось не слишком сложным. А в это время оставшиеся на катамаране выдерживали натиск прессы, телевидения, местной и береговой полиции, таможни. Информация о вынужденной остановке российской экспедиции в Пондичерри дошла до министра туризма штата, а вскоре и до губернатора штата (cheef-minister), который распорядился, чтобы нас немедленно доставили к нему. На встречу у губернатора собралась, наверное, вся пресса штата. Всреча продлилась недолго - губернатор мило предложил нам любую помощь.

По дороге у нас возникла идея сделать новые более мощные узлы, связывающие подмачтовую пирамиду с каркасом. Несколько часов ушло на поиски подходящего материала и мастерской (кузни), в которой могли бы изготовить достойные узлы. Во второй половине дня нам пришлось ещё потерять кучу времени на официальные встречи сначала с таможней, затем с береговой и местной полицией.

Мы потеряли уже два дня, а, собственно, до ремонта дело ещё не дошло. 30 января с утра Джек продолжал работать с полицией и таможней, Кулик "торчал" в кузне, а Гена, Юра и Паша ремонтировали сломанную балку. Кулик принёс из кузни новые кованые узлы взамен фирменных, которые выглядят неказисто, но весьма внушительно. Работа кипит. Надеемся к вечеру всё закончить и 31 поутру снова стартовать в океан курсом на Тайланд.

Вероятность прихода в Пукет в срок до 12 февраля минимальна. Впереди 2000 километров открытого океана со встречными ветрами и течениями. Все чувствуют себя нормально, хотя устало не только судно, но и мы.

Записано Джеком со слов Кулика..."

Потерпите, скоро кончиться апупея (смотрю посещаемость топика).

"...

Текущая информация: Скорость движения 7-8км/ч, до Андаманов 649км. Всё складывается хорошо, самочувствие нормальное. Координаты - 11° 17’ с.ш. / 86° 48’ в.д.)..."

"...10 февраля 8.44 мск

После почти 10-дневного молчания ( не работали Турай, сотовая связь Билайна, плохая связь через КВ ) позвонил Евгений Ковалевский и сообщил следующее :

Они отошли от берегов Индии 1 февраля и шли без перерыва с круглосуточными вахтами в режиме нон-стоп 10 дней до Андаманов. После трех недель беспрерывных штормов и сильного встречного ветра сегодняшние состояние погоды и океана им кажутся уже обычными. Слабый встречный ветер 1-5 баллов, волна до 3-х метров. Днем – жарко, но ночью при температуре 20-22 градуса тепла стало гораздо холоднее. Во время ночной вахты приходиться основательно утепляться. Хотя понятие «тепло» для них стало относительным. Все на катамаране сильно отсырело – и одежда, и вещи, и спальники. Испытывают постоянное чувство дискомфорта. Вчера опять начала травить гондола. По очереди без перерывов подкачивали ее. Сегодня утром причалили к одному из Андаманских островов. К какому – не поняли сами, а спросить оказалось не у кого, так как местное население не говорит по-английски. Решили подремонтироваться, закупить воды и еды и завтра пойти к острову Пхукет с которого на Таиланд можно уже добраться на пароме. Планируют дойти за 5 дней и быть там числа 15-ого. Ну и домой...

Из радостных событий :

1. 7 февраля отметили день рождения Павла Гридина.

2. На Пхукете ребят пообещали встретить и помочь местные дайверы, с которыми связался Новосибирский клуб подводного плавания.

Координаты с 11 град 41 мин \ в 92 град 42 мин

11 02 2007

Сегодня утром в Томск звонил Джек Ковалевский:

Произвели осмотр и текущий ремонт. Закупили необходимую провизию для перехода.

Утром стартовали к Пхукету.За время пребывания на острове так и не нашли никого англоговорящего и не смогли найти доступа к интернету - так что новых фото и заметок из дневника передать нам не смогли..."

goshik K&J