(Продолжение. Начало: день 1, день 2). 12 августа 2006 г.Водитель по имени Моги с трудом понимал и с трудом говорил. Но главное - он знал "ехать", "стоп", "дифференциал", "домкрат" и что-то по английски. Его небольшого запаса слов нам было вполне достаточно. Истрепанный англо-монгольский разговорник Lonely Planet свидетельствовал о том, что Моги часто возит иностранцев, так что опыт общения у него есть. Мы доверились "Конгору" и заплатили 50 процентов вперед, как у них заведено. Мы планировали поездку на 20 дней, и теперь сидели и отсчитывали монгольские тыщи за первые 10.
Нас очень заботил вопрос пропитания в поездке. Понятно, что будем готовить сами, это как раз не проблема. Вот будут ли в степях и пустынях попадаться вегетарианские продукты - здесь были сплошные сомнения. Поэтому решено было ехать на базар - Naran Tuul Market, известный еще и как "черный рынок" - Black Market (Khar Zakh). Закупаться поехали на арендованной машине - этот день нам не засчитывался.
Так как была суббота, мы решили быть осторожнее с нашими кошельками - Lonely Planet пугает воришками. У входа на базар какие-то заборчики и люди, продающие билетики. Мы прошли просто так и никто нас даже не остановил и ничего не сказал. Позже в "Лонлике" я прочла, что вход на рынок стоит 50 тугриков (чуть больше рубля). Мы искали крупы, масло и овощи. Все это нашли в крытом павильоне. Овощей (капуста, картошка, морковь) - завались. Правда, месяц был подходящий - август, интересно, в январе у них такое же вегетарианское разнообразие? С ценами все по-честному, они нарисованы на картонках, и даже указана скидка, если берешь оптом. Накупили продуктов дофига из расчета на 20 дней, чтобы уже в дороге не было нужды. Гречка, рис, геркулес, макароны, растительное масло, томатная паста, сухое молоко, хлеб, кое-какие пряности, сгущенка, сухофрукты, овощи килограммами - все это вообще, оказалось, не проблема купить. Многие продукты - из России.
Сыра на рынке не нашли. Зато видели много их монгольского сыра, который они делают, высушивая йогурт - очень специфическая штука, как мы уже скоро выяснили. Сыр и бутылированную воду для питья покупали в супермаркете State Department Store, что на Peace Avenue. Магазин хороший, большой выбор (там же, кстати, находятся канцтовары и магазин книг, где можно купить карту Монголии). Но сыр они, видимо, не очень жалуют. Когда мы закупались, на полках лежал только один сплошной "Ламбер" за 8 тыщ тугриков. Еще один раз в том же супермаркете я видела, помимо "Ламбера" еще два, ну максимум, три вида сыров. И все. Короче, не Прибалтика с ее сельскохозяйственным раем. И даже далеко не Россия с маленькой Удмуртией моей, из одной которой навскидку могу назвать пяток молокоперерабатывающих предприятий. Что поделаешь, Монголия - страна кочевого животноводства. Вот когда на собственной шкуре познаешь школьный курс страноведения. Зато на рынке купили большущий, судя по прекрасному товарному виду, генно-модифицированный китайский арбуз за такую же цену, по какой их астраханские собратья продаются в России. Этому арбузу суждено было быть съеденному аж в пустыне Гоби.
В общем, на базар съездили продуктивно. Никто нас не ограбил. Не смотря на то, что была суббота, на рынке было достаточно свободно - никаких тебе непроходимых толп.
В программе оставшегося дня у нас значились динозавры и монастырь-музей с фолк-представлением. Так как времени было в обрез, то решили ездить до мест на такси - поймать машину в Улан-Баторе просто, и ехать дешево (1000 тугриков по городу, если не очень далеко).
В трехэтажном Музее краеведения (Museum of Natural History) множество залов. И в первом из них мы сразу же увидели космического гостя - большой железный метеорит. Мы пообнимались с ним, пофоткались и пошли дальше - к скафандру первого монгольского космонавта, к чьим-то огромным рогам, к чучелам медведей и стервятников, к рыбам и птицам... и, наконец, к динозаврам!
Но пока пусть динозавры подождут. Расскажу про музейные цены. Вход в музей - 2000 тугров, фото - 5000, и, как написано в "Лонлике", - отдельная плата за фото динозавров - тоже 5000. Блин! И нехило же у них стоит фотосъемка! Прям как вход в комплекс Каджурахо. Но, почему-то за фотосъемку с нас при входе денег не взяли и мы фоткали так. Только в зале с динозаврами пришлось заплатить. То ли "Лонлик" гонит, то ли в музее че-то напутали, или в прайс-лист коррективы ввели. Вот такие примерно цены у них везде в музеях. То есть, готовясь пробежаться по музеям-галереям Улан-Батора, приготовьтесь также выложить немаленькую сумму.
А вот и зал Палеонтологии. В центре возвышается наш красавец - огромный скелет тарбозавра. Lonely Planet пишет, что в высоту он 3 метра. Ну, не знаю, мне показалось, выше. У него длинный хвост, мощные ноги и карикатурно крохотные ручки с аккуратными пальчиками. Пасть угрожающе разверзлась и уже готова поглотить жертву... Вот когда смотришь "Парк Юрского периода", не имея еще опыта лицезрения большого динозавра рядом с тобой, все это воспринимается не иначе как очередной голливудский бред с целью пощекотать нервы и потрести кошельки зрителей. Но тут он нависает над тобой во всей своей достоверности, и игра в "кошки-мышки" с таким монстром представляется действительно жуткой. По стенкам расставлены другие достойные внимания экспонаты: кость тиранозавра, передние лапы - на этот раз внушительных размеров - еще какого-то "завра", разные другие "завры" и "заврики" помельче.
Мы с Сержем малость заплутали и если бы не Муни, так и не увидели бы еще одного зала со знаменитыми "дерущимися динозаврами". Эта батальная сцена известна на весь мир. Велоцераптор и протоцератопс решили подраться и вот они уже вошли в раж, как тут произошло нечто неожиданное и - бац! - остановись, мгновенье, ты прекрасно! Теперь мы имеем возможность рассмотреть в деталях разборку двух мелкозавров, которые что-то там не поделили 80 миллионов лет назад. То ли их дюной накрыло, то ли еще что. Ребята так увлеклись, что не заметили смертельной опасности. Один укусил другого за лапу, а тот задней пропорол сопернику брюхо. Оба скончались мгновенно.
Интересны также многочисленные останки других протоцератопсов, чьи черепа отличаются мощным клювом и костяным «воротником», - все это выглядит как шлем. Теперь ясно, откуда взялся Дарт Вейдер. И, конечно, полюбившаяся Муни сценка, которую он назвал "Нечисть": копошащиеся в гнезде нововылупившиеся динозаврики. На любовь к такой мерзости способен разве что недавно упомянутый
Assamist'ом Николай Дроздов, широкой души человек. Вообще, зря я так. Все мы, конечно, горазды умиляться при виде котят в корзинке. Но динозавры - тоже по-своему красивые существа. Вот только представьте: равнинно-холмистый пейзажик средней полосы, золотистое поле пшеницы, голубое небо, и на фоне этого неба в поле мирно пасется гигантский красавец-динозавр, играя мышцами при солнечном свете. И как-то все эти тракторы с их колхозниками, шавками и коровами сразу смотрятся неубедительно рядом с таким великолепием. Вот и Создатель не пошел против хорошего вкуса и дал сначала порезвиться динозаврам, которые за многие миллионы лет ну никак не хотели эволюционировать во что-то другое (слишком уж были совершенными и законченными произведениями искусства), а уж потом отдал планету на растерзание людям.
В Музей-монастырь Чойжин-ламы подоспели к без пяти минут началу представления. Быстренько купили билеты (за представление отдали еще по 5000 тугриков, это плюс к цене за вход в музей и фотосъемку) и поспешили занять места в первом ряду. Сценой служила веранда главного храма с расписными деревянными колоннами и дверями, покрашенными в гипнотизирующе-красный цвет.
Это было странное представление. Номера с монгольскими танцами перемежались балетными номерами и танцами-модерн. Видимо, танцовщики хотели показать, насколько они артисты широкого профиля. Но музыканты обошлись, слава Богу, без монгольского хип-хопа и эстрады. Один номер сразил нас наповал. Удивила девушка, которая извивалась и скручивалась как змея. Такое впечатление, что у человека кости из резины. Я вспомнила, как восемь лет назад наблюдала подобное на фестивале в Любляне - туда приехала выступать группа из Монголии и их девушки вытворяли то же самое.
Показали до кучи еще и шаманский танец и мистерию Цам - версию для туристов. В конце представления можно было бесплатно сфотографироваться с персонажами мистерии Цам. Настоящую мистерию Цам, конечно, просто так не увидеть. Это случается в определенных местах и в определенное время. То, что нам показали в Улан-Баторе, была просто какая-то демонстрация для общего представления. Смысл увиденного я бы передала так: сначала некий буддистский старец вызывает духов и богов, они являются ему и танцуют. Среди них, кстати, был и такой интересный персонаж Хангард (Khangard), в перводе на санскрит – Гаруда. Любопытно, что тибетский тезка Гаруды, слуги Вишну, считается птицей-демоном, который служит богу смерти Яме. Образ Хангарда - официальный символ Улан-Батора. Интересно, что именем слуги бога смерти названа монгольская авиакомпания «Хангард».
В целом, перформанс в Музее Чойжин-ламы был не особо впечатляющим (если не считать девушку-змею и выступления музыкантов). Я слышала, что представление в Национальном академическом театре стоит того, чтобы его увидеть (билет - 7000 тугриков), но, к сожалению, не довелось.
А вот сам Музей-монастырь Чойжин-ламы - весьма и весьма интересное место, как оказалось. Буддистские монастыри в Монголии очень отличаются от тех, что мы видели в Гималаях. Наверное, архитектурно это ближе к Китаю. И как организовано пространство - с кустами черемухи и узкими дорожками от храмика к храмику. Много каких-то закутков и завитков. Внутри храмов нет, как говорится, живого места - все заполнено росписью, резьбой, рельефами, скульптурами, масками, танками, множеством каких-то разноцветных лент. Внешнее и внутреннее убранство храмов по своей насыщенности деталями куда более богаче, чем те же буддистские храмы в Гималаях. Хотя, это ж все-таки музей, который еще известен как Музей религии, наверное, половина экспонатов была туда привнесена откуда-то. Но даже в улан-баторском действующем монастыре Гандан не возникает ощущения аскетизма в интерьере.
Тут надо ввернуть пару фактов об этом месте. Здесь жил Лувсан Хайдав Чойжин-лама, прорицатель и брат Богд Хана, последнего владыки Монголии. Строительство монастыря началось в 1904 году и длилось 4 года (ага! А я-то думала, что это более старая постройка). Монастырь закрыли в 1938 году, но, как я уже писала, разрушать не стали. Здесь всего пять храмов. В главном храме хранятся лушие в стране маски мистерии Цам, а в одном из маленьких храмов - несколько произведений известного монгольского скульптора Занабазара (который был к тому же выдающимся государственным и духовным деятелем, и вообще интересной личностью).
Вот тут не так давно в блоге
kalinka выкладывала фотографии разноцветных коров. А при входе в монастырь-музей Чойжин-ламы пасется стадо разноцветных чудо-лошадей. Наверное, у них тоже был фестиваль священных животных. А таким животным в Монголии, несомненно, является конь!
Нагулявшись по этому раю для любителей восточного антуража, мы, эстетически удовлетворенные с головы до пят, двинули, конечно же, в китайский ресторан. Там наелись генно-модифицированного тофу в разных видах. А Серж имел неосторожность заказать супчику, и получил 2-х литровую супницу, полную до краев! Такого я еще не видела.
С завтрашнего дня начнутся наши приключения в степях и пустынях Монголии.
Продолжение рассказа
