(Продолжение. Начало: 1 день, 2 день, 3 день)13 августаУтром мы уже готовы были отправиться в путешествие по Монголии. Шеф "Конгор экспедишн" Тороо снабдил нас двумя маленькими, но очень удобными плитками, работающими на балонном газе, одной палаткой (для Сержа), тремя самонадувающимися матрасами, коробкой с посудой и кастрюлями, двумя 20-литровыми канистрами для воды, которые были уже полны, распечаткой карты с нанесенным на нее ориентировочным маршрутом. Водитель Моги здорово позаботился о том, чтобы все продукты были упакованы в картонные коробки и аккуратненько стояли по углам. Все эти доп. услуги были бесплатны. Садись только в машину и езжай.
НО! Надо было сделать кое-что еще... Купить питьевую воду, кое-какие мелочи, о которых пришло в голову только сейчас, карту Монголии (хотя у Сержа была, но мы подумали, еще одна не помешает), ручку-блокнот, поменять деньги, скинуть фотки с флэшек на диск, запастись балонным газом. Хех! Куролесили таким макаром в городе еще часа три. За это время мы и наши попутчики (пара с ребенком) успели, слава Богу, понять, что мы друг другу в попутчики НЕ годимся. И, пожелав друг другу приятного путешествия, с легким сердцем распрощались.
В "буханке" на семь пассажирских мест остались мы втроем - Серж, Муни и я. И, конечно, водитель по имени Моги. Но с уходом людей, с которыми мы могли бы разделить расходы на бензин и аренду машины, наши планы кардинально поменялись - если изначально планировалось провести в поездке 20 дней с заездом в
Гоби и на озеро
Хубсугул (Ховсгол Нуур) - на священном для монголов озере к нашему появлению как раз должен был начаться фестиваль шаманов, то теперь Хубсугул с шаманами отпадал - денег хватало аккурат на 10 дней. Но в приоритетах у нас изначально значилась Гоби. Так будет же Гоби! Великая, ужасная и прекрасная монгольская Гоби! Мы даже не подозревали, ЧТО нас ждало...
Но обо всем по порядку.
Где-то к полудню, закончив с мелочами, мы заехали в монастырь
Гандан (Гандантэгчинлэн Хийд), который находится в Улан-Баторе. Помолиться, так сказать, на дорожку. Монастырь этот известен как самый большой в Монголии, опять же, по словам автора "Лонли Плэнет". Монастырь основан в 1838 году. Его судьба отличалась от историй многих навсегда закрытых монгольских монастырей. Его закрыли, но ненадолго. На протяжении полувека Гандан существовал как "показушный" монастырь, который показывали почетным гостям страны, желавшим познакомиться с религиозной культурой Монголии. В 1990-х годах в монастыре возобновились ритуалы и потекла размеренная монастырская жизнь. Теперь в монастыре живет более 500 монахов.
Чтобы увидеть ритуалы и внутреннее убранство храмов, нужно быть здесь с утра. Мы прибыли, когда почти все двери были на замках. Но народ гулял вовсю - воскресенье! Семьи с детьми, молодежь, старики и старушки в национальных монгольских халатах, которые называются "дэл", сами монахи. Все крутят молитвенные барабаны, отмеряют поклоны, кормят голубей, ходят вокруг ступ. На узкоглазых лицах - серьезность, смешанная с радостью и чувством, что "все идет как надо". Азия, Азия... Солнечный денек.
Мы заметили мега-юрту и потопали туда. В огромной юрте молились монахи, их было достаточно много, не скажу сколько, так как всегда сильно ошибаюсь в примерных подсчетах. Видимо, это была молитва перед трапезой - около каждого стояла тарелка с едой, которая включала, разумеется, мясо. По краям ютились прихожане, наблюдая за сценой. Мы поспешили уйти. Может быть, для монголов это вполне нормальная практика - наблюдать за трапезой монахов, но мы, по своему западному разумению, "решили не мешать".
Какие-то помещения все-таки можно было обозреть. В частности, здание, которое служит чем-то вроде школы буддистской философии, однако видом своим ничем не напоминает унылую классную комнату. Вот бы в наших аудиториях для философов висели такие же картинки с изображением тантрических божеств.
Наконец, главная, так сказать, достопримечательность монастыря Гандан -
Мэгжид Жанрайсэг-сум – храм, где находится гигантская статуя Будды Авалокитешвары (Бодхисаттвы сострадания). Мы решили, что это как раз тот Будда, милостью которого мы не сгинем в гобийской пустыне. Влились в поток верующих монголов и обошли статую, вращая барабаны.
Будда действительно громадный, 26 с половиной метров в высоту. На 6,5 метров выше, чем предыдущая статуя Будды, которую установил Богд Хаан в 1911 году в главном храме монастыря Гандан. Она была сделана из золота и бронзы и, конечно, строители коммунизма не преминули умыкнуть статую в Ленинград, где ее след потерялся. Новая статуя Будды была установлена в октябре 1996 года. Имя божества означает "Господь, чей взор направлен во все стороны". Самое то для путешественника. Если вы думаете, что внутри гигантского Будды - лишь пустота, то вы сильно ошибаетесь. Внутри статуи - драгоценные камни, 27 тонн лечебных трав, 334 священных манускрипта, 2 миллиона свертков с мантрами, а в основании сокрыта юрта со всей обстановкой.
Потрясенные, насколько это было возможно для не-убежденных не-буддистов, мы вышли из храма и зашагали по дорожке к выходу, где нас ждал отобедавший в забегаловке Моги. Мы тоже захотели подкрепиться и съели по пиале риса с молочным чаем. И теперь уже ничто не держит нас в городе - вперед, друзья, в монгольские просторы!
Было воскресенье, 13-е число... А что? Хорошее число.
Не прошло и часа как асфальт кончился. Мы уже ехали по грунтовке и почему-то на ней нам было гораздо комфортнее. Во все стороны - степь да степь. У холмов лепятся юрты, в степи стоят юрты. Их как правило окружает стадо скота. Но юрт совсем немного. Это вам не индийские деревни, которые тянутся и тянутся и нет им конца. Два миллиона монголов "размазаны" по стране (площадью своей составляющей почти половину всей Индии) очень тонким слоем. Насколько я понимаю, большая часть народа живет на северо-западе, там, где есть пища для скота. В Гоби людей мало. Местами юрты попадаются раз в пять-десять минут, местами их не видно на протяжении часов.
Зато имеется живность. Шмыгают по норам грызуны. Очень много степных орлов. Они вылетают прямо из-под колес, сидят на обочине дороги. Никогда не видела их столько, как здесь.
Небо. Прямо-таки ощущаешь слои атмосферы. Видишь ровный слой облаков, простирающийся во все стороны от горизонта до горизонта. И чуть ли не физически ощущаешь толщу воздуха между землей и облачным слоем. ТАК хорошо, что плакать хочется. А Моги все жмет на газ. Остановись, монгольский друг, передохнем.
Машин по дороге встречали мало. И вот одна из них стоит тут же, где встали мы. Это были монголы, которые тоже куда-то ехали. Женщина угостила нас чашкой айрага (кумыса). На вкус этот слабоалкогольный кисломолочный напиток оказался необычным, но в целом, приятным. В наших супермаркетах продают что-то вроде под названием «Тан» (на этикетке более чем понятное для нашего человека разъяснение: "Помогает при похмелье"). Живительное воздействие айрага мне еще предстоит испытать на себе (но не по тому поводу, про который вы подумали). Лето для монголов - время "белой пищи", то есть пищи из молока: они делают сыр, йогурт, айраг. Монголы всегда запросто угостят вас "белой пищей".
Едем дальше. По дороге мы узнали, что такое монгольский провинциальный городок или, вернее сказать, поселок. В нем имеются и обычные дома, и юрты. Зачастую юрты обнесены забором. Обязательно есть продуктовый магазин. В котором, как выяснилось, можно найти не только крупы, масло, хлеб и шоколад, но иногда овощи (картошка, капуста) и даже яблоки (конечно, не везде, но все-таки есть). Хотя мы не жалели, что заранее затарились всем необходимым, тем не менее отметили, что монгольская глубинка - отнюдь не голодный край, где из еды бродит только баран. Стало быть, можно путешествовать по Монголии и оставаться при этом вполне себе вегетарианцем.
И еще мы увидели в действии "монгольский GPS" (аббревиатура в этом случае расшифровывается как Ger Positioning System). Короче, подъезжаешь к юрте и просто спрашиваешь дорогу, тебе показывают пальцем - такая вот нехитрая навигация. Но у нас имелся собственный GPS (так, на случай тотального отсутствия юрт). Ехали мы как правило по колеям, проложенным чьими-то колесами. Иногда жали, как говорил Серж, "прямо по цветочкам", порой неожиданно встречая в этих полях какую-нибудь "бээмвуху". Кстати, "цветочки" эти, что создавали нашему путешествию такой замечательный фон, оказались цветущим диким луком. Просто гектары дикого лука! Пустыня Гоби (мы уже въезжали в нее) выглядела очень мило в этом сиренево-зеленом платьице. Образ пустыни, составленный из мельком увиденных кадров кино и фотографий, рушился на глазах. Как всегда, реальность оказывалась неожиданно интереснее представлений о ней.
Еще одна остановка, - есть предложение зайти в юрту опрокинуть пару пиал с чаем. Я вижу картину, которая вырубает меня на месте: прислоненный к юрте, стоит здесь, на границе монгольской степи и пустыни Гоби, мотоцикл "Иж"! Наш, ижевский краснобокий "Иж"! Во время дальнейшего путешествия я еще узнаю, что "Иж" - пожалуй, самый популярный мотоцикл среди вольноживущих монголов. Хоть они и живут в юртах, но транспорт у них имеется - мотик или автомобиль, это уж обязательно.
Из изобретений современной цивилизации почти у каждой юрты имеется телевизионная "тарелка". И в этом есть какая-то гармония форм - круглая белая юрта и круглая белая "тарелка" рядом друг с другом! Если бы мне было позволено мечтать о нашем с Муни "индостанском доме", то это была бы такая кочующая юрта с Интернет-тарелкой под боком и печкой-буржуйкой посередине. Говорят, что с точки зрения фэн-шуй, крайне неблагоприятно жить в круглом доме. А мне кажется, что для человеческого существа круглое жилище очень даже естественно.
В юрте царит сумрак. Обстановка скромная, хотя, какая еще может быть обстановка в жилище кочевника? Шкафчик для продуктов, сундук, пара кроватей, алтарь. На полу, накрытый одеялом, дремлет мужчина. У печки суетится женщина, хотя, вру, суеты как раз нет. Она подает нам пиалы для чая (большой чайник чая с молоком по-монгольски уже готов), угощает сыром, принимает наш скромный подарок - пачку печенья, и садится у печки, подкладывает щипцами куски навоза для поддержания огня. Женщине лет пятьдесят. Впрочем, трудно сказать, в таких условиях молодость женщины увядает, должно быть, слишком быстро.
Здесь есть еще одна женщина. Точнее, человеческое существо, которое когда-то было женщиной, доживающее свой век. Старушка сидит на полу и пьет чай, ее халат сильно потерт. Весь ее вид говорит о том, что человеку уже все равно, здесь она или уже не здесь. Мы спрашиваем, сколько бабушке лет. Оказывается, сто! Попив чайку, старушка укладывается на кровать - очень медленно поднимается сначала на локтях, опираясь на маленькую табуретку, потом так же медленно ложится на кровать. При этом старожилу никто не помогает. Она ложится на бок с четками в руках и начинает повторять мантру.
Свой сыр, называемый «арул», монголы делают, высушивая творог. Как правило, он имеет вид небольших пластинок в сантиметр толщиной. У него плотная консистенция, он твердый и очень специфичный на вкус. То, что он кислый, это ничего. У монгольского сыра ярко выраженный привкус чего-то животного. Как будто животного жира. Хотя, если я правильно поняла Моги, сырьем служит коровье молоко. Почему же тогда такой странный вкус? Или мы со своей сертификацией и стандартизацией напрочь уже забыли настоящий вкус натурпродукта? Но я же совсем недавно пила парное молоко в деревне. Или их молоко отличается от нашего?
Я продолжала есть монгольский сыр, по-монгольски макая его в чай, в надежде, что привыкну к непривычному вкусу. Еле справилась с одним куском, как мне предлагают второй. Отказываться было неудобно. Пришлось продолжить практику привыкания. Каким-то чудом съела. Какую по счету пиалу чая мне наливал Моги, я уже не помнила. Вот как раз молочный чай (по-монгольски - "суутэй цяй"), и даже с солью, я воспринимаю вполне нормально. Тут Моги глазами дал мне понять, что пора бы и честь знать. Но мы впервые гостили в монгольском доме и еще плохо понимали, когда должен происходить, как говорил мой учитель живописи, "момент свала", чтобы не обидеть своей поспешностью хозяев и в то же время не злоупотребить их гостеприимством. На дорогу мне дали еще один кусок сыра, который у меня хватило ума не лопать тут же, а заныкать в коробку с продуктами.
Мы попрощались с хозяевами, пролепетав, как могли, монгольское спасибо - "баирлха", для них прозвучавшее, наверное, очень смешно. Я помню момент, когда на Ярославском вокзале в кассе мы помогли какому-то китайцу решить проблему с его билетом, за что он сказал нам "сипасипа". И только потом мы поняли, что он имел в виду.
До места назначения - скал с причудливым названием
Бага Газрын Чулуу - нам оставалось ехать пару часов. А ехать нам нравилось. Кругом красота и простор и мы, такие красавцы, в этом всем одни. Или почти одни. С самого начала сам собою определился режим нашего путешествия: неспешное утро с прогулками и чаями, иногда плавно переходящее в день в точке А, далее - семь-восемь часов езды до точки Б с остановками на суутэй цяй и фотографирование, и вечером ужин, разговоры на дикой смеси английского, русского и монгольского, любование небом и здоровый младенческий сон. Мы были жестко ограничены во времени и старались уложиться в срок, но в то же время никакой спешки у нас не было. Нам просто нравилось ехать.
При подъезде к скальному массиву Бага Газрын Чулуу расположен юрточный лагерь для туристов. Понятное дело, платный. Но Монголия, как пишет Lonely Planet - лучшая страна для палаточного туризма. И это правда. Так что мы отъехали подальше от лагеря и встали между скал. Меня донимало воспоминание о вкусе съеденного монгольского сыра, так что пришлось заглушить его черным хлебом. Парни побежали наверх в надежде поймать еще потрясающий цвет пейзажа от заходящего солнца, а мы с Моги остались хозяйничать - ставить палатки и готовить ужин.
"Штенка, там МАРС!!!", - парни возвратились окрыленные и с фотками. Наш вегетарианский ужин булькал на плитке, которую Моги посоветовал поставить на пол машины, чтобы было удобно готовить. Моги посмотрел на отсвет уходящего дня и произнес: "Завтра будет хорошая погода".
Продолжение истории
