Shtenka › Мотопрогулки по Западной Суматре, Индонезия

В букиттингских мечетях совершенно сумасшедшие азаны. Особенно в конце недели - это просто туши свет. Как они далеки от мелодичных азанов Малайзии! Индонезийские муэдзины как будто пытаются перекричать друг друга. В целом получается такой интенсивный звуковой хаос. К тому же они еще любят орать долгие поучающие монологи, которые транслируются через громкоговоритель на весь город. Впрочем, если воспринимать эту звуковую картину беспристрастно, то она здорово ошеломляет. Иногда она выливается в настоящий транс - похожие впечатления у меня были во Вриндаване, когда мы жили бок о бок с двумя бенгальскими ашрамами, и каждый день они отжигали такое, что у меня падала челюсть, в те моменты я ужасно жалела, что у меня нет звукозаписывающего устройства.

На озере Манинджау с этим как-то помягче, деревня все-таки, глухомань.

Народ Минангкабау, населяющий Западную Суматру, как и жители небезызвестной гималайской деревни Малана, тоже считают себя потомками воинов Александра Македонского.

Интересная особенность уклада жизни этого народа, о которой уже писал Муни, - наследство в семье Минангкабау передается по материнской линии. Главой рода считается самая старшая женщина.

Еще одна интересная черта их национального характера - склонность к путешествиям. "Путешествуй, и ты найдешь свою удачу", - гласит их народная мудрость. Кстати, действительно, передвигаясь по Индонезии, часто можно видеть рестораны с их традиционной кухней - Makanan Padang (пища по-падангски). Даже на Бали их полно. Среди своих соотечественников Минангкабау слывут хорошо адаптирующимися к разным условиям, сообразительными и успешными в бизнесе. Однако есть и другая, темная сторона души этого народа, о ней хорошо рассказывается и поется в одной из радиопередач Андрея Горохова "Музпросвет". Так что все не так плоско и однозначно, как нам демонстрируют яркие туристические постеры Западной Суматры.

Спустя три месяца после нашего пребывания в Западной Суматре там произошло мощное землетрясение, город Паданг, центр деловой жизни региона, рухнул. Более 1300 погибших, более 2400 ранены, около 3000 пропавших. Я желаю оставшимся в живых людям найти в себе силы, чтобы продолжать жить.

В окрестностях Букиттинги есть еще одно озеро - Сингкарак. Оно гораздо больше Манинджау, хотя менее фотогенично. Но именно здесь сохранилось много традиционных домов Минангкабау. Некоторые из них, самые нарядные, - что-то вроде домов народных собраний, но много и жилых, они, может быть, не такие яркие, зато проникнуты живым духом. Эти дома похожи на изящные лодки с парусами. Внутри дома - просторный холл, но внутреннее пространство не так впечатляет, как внешний вид.

Продолжение скоро следует.

Штенка, спасибо за рассказ!

Спасибо, Даша! Продолжаю.

Однажды, притомившись от езды по индонезийским дорогам, встали передохнуть возле какой-то придорожной лавчонки. Хозяйка пригласила нас зайти в ее дом. Мы обрадовались, но, к сожалению, визит вышел какой-то куцый, толком поговорить-то мы не могли - она не говорила на английском, а мы - на индонезийском. Так и сидели друг на против друга, улыбались.

Второй вопрос, который вам задают на Суматре после "Куда едешь?" - это "Говоришь ли ты на индонезийском?". Индонезийцам доставляет большое удовольствие разговаривать с вами на их языке. Если даже вы говорите плохо, то они терпеливо и с радостью будут помогать вам и обучать по ходу разговора. Так что выучить "бахаса Индонезия" не составляет особого труда. Тем более, что язык простой, произношение легкое (это вам не вьетнамский с тайским), и написание - латиницей. Многие слова взяты из санскрита, другие - из арабских языков. То же слово "бахаса" (язык) - происходит от санскритского "бхаша". Я немного учила индонезийский на Бали, безо всяких курсов, сама, имея при себе карманный самоучитель. Хозяйка нашего гестхауса стала для меня учителем, каждое утро, когда она приносила завтрак, мы болтали на "бахасе" по нескольку минут. В местах скопления туристов индонезийцы, в принципе, неплохо говорят по-английски, но если удаляться все дальше вглубь нетуристической Индонезии, то местный язык окажется необходим хотя бы для того, чтобы ответить на извечный вопрос "Куда ты едешь?". )

Как-то раз дорогу, по которой мы ехали, перекрыли - ожидали приезда какой-то шишки из правительства. Мы затусовались вместе с народом, весело болтали о том, о сем, фоткались, один парень даже подарил мне свою цепочку на память об этой случайной встрече. Цепочку я где-то оставила - металл не ношу, а воспоминание осталось.

Эпизод с мартышкой.

Кое-где в здешних лесах на Западной Суматре растет дивный цветок раффлезия. Реликтовая штука! Самый большой цветок на Земле достигает в диаметре 1 метра и может весить до 10 кило! Цветет обычно с августа по ноябрь (в сезон дождей), но нам повезло в июне, накануне как раз прошли ливни. Из Букиттинги надо ехать на север к деревне Палюпух, за деревней имеется заповедник - Batang Palupuh Nature Reserve. Найти цветок самому непросто, мы бы так вообще не нашли, если бы не местный гид, которому пришлось заплатить 50.000 рупий. Наш цветок уже увядал, был потемневший и пожухлый.

Помимо Суматры, раффлезия растет также на Малайском полуострове (южном Таиланде, Малайзии), на Борнео и Филиппинах.

Еще один красивый уголок в окрестностях Букиттинги, куда стоит заехать - долина Харау: рисовые поля, окруженные стенами отвесных скал. По утрам здесь поют гиббоны, и как поют! Эхо повторяет их звуки. Чтобы услышать гиббонью песнь, возможно, придется заночевать. Неплохое место - Lembah Echo гестхаус (от 6$). За 6$ очень простое, но уютное бунгало с туалетом на улице, лучше бронировать заранее, а то у них мало дешевых бунгало, все остальное жилье – 12$ и выше. Вот их телефон: (62-752) 775-03-06. В гестхаусе готовят, как всегда, хорошо, цены обычные для туристического ресторана, как в Букиттинги.

В Харау есть несколько трасс для скалолазов. Еще есть пара водопадов, но как-то они не впечатлили, довольно грязненько и неуютно.