перезагрузка
Посвящается тем счастливчикам, кто не ездил, но непременно собирается проехать по маршруту Манали-Лех на мотоцикле.
Как сказал и, при этом абсолютно правильно сказал, Рома Пушкин - этот кусок дороги вы не забудете никогда. Собственно, этот кусок дороги и было то, ради чего мы тащились из самого Киева. Из всех дорог, по которым я проехал, а их не так много, как хотелось бы, четырехсот-километровый отрезок дороги Манали-Лех (плюс двести километров к Тсо Морири) - есть самое прекрасное, что я видел в области дороги, ее отрезков, и прохождения этих отрезков на мотоцикле. На протяжении этих четырехсот километров, сидя на мотоцикле, вы сможете наблюдать божественное начало жизни, вселенной и вообще.
Перейду к фактам. На тот случай, если мои факты покажутся кому-то спорными, прошу помнить о том, что люди различаются физической подготовкой, мотоциклами и складом ума. Мотоцикл у меня, по крайней мере, нормальный. Жаловаться нечего.
Так вот, о фактах. Учитывая то, что мы ехали на двух хороших мотоциклах и ехали на них из самого Киева (то есть, к моменту проникновения в Гималаи, наши жопы были достаточно тверды, а мозг относительно мягок), отрезок дороги Манали-Лех легко проходится за три дня. Это время включает в себя любование красотой и совершение трехсот фотографических актов на любительский фотоаппарат.
Думаю, что при большом желании, пожертвовав любованием красотами и остановками на перекур, этот участок, наверное, можно пройти и за два дня. Какой-нибудь сильный духом чемпион по мотокроссу, возможно одолеет этот участок и за день. Хотя, вряд-ли.
Мне этого, в любом случае, было не надо. Был бы на дворе июль месяц, я б с удовольствием прошел бы этот отрезок за пять или даже шесть дней. Но в октябре это сделать сложно. Мешают два фактора – холод ночью и крайняя ограниченность в местах для ночлега, потому что многие дхабы к октябрю уже свернуты. О них напоминают лишь круги, выложенные из валунов, на тех местах, где они стояли. Через пять дней после нашего проезда дорога Манали-Лех вообще закрылась на зимние каникулы, все остатки лагерей были свернуты и местность обезлюдела. Но я этого уже не видел, так как выбирался из Ладакха через Шринагар.
Так что, три дня – это такой кинг сайз, как для октября.
От пакистанской границы до Манали мы добрались за два с половиной дня, ночевав в Маклеод Ганже - о, надо было видеть, как мы, грязные и уставшие, с включенным ближним светом, красиво заехали на главную площадь, где Циник на глазах у юных монахов разложился на влажной брущатке, - затем в Куллу, где случился колоссальный фестиваль и мне еле нашли гостиницу, и уже в полдень третьего дня были в Вашиште.
В Вашиште я очень хорошо релакснул после долгой долгой и тяжелой дороги. Циник успел осмотреть какие-то водопады, сходить понаблюдать на местную лесопилку, перестирать все свои вещи, съездить на такси в Куллу на фабрику, где шьют палатки, купить там палатку, привезти ее в Вашишт, собрать во дворе, затем разобрать, подогнать кое-какие топорно сделанные детали, снова собрать-разобрать и еще, кажется, он поковырялся немного в мотоцикле. Его энергия меня очень сильно пугала, потому что при всей кажимой полезности она носила совершенно иррационально-разрушительный характер.
Я за это время успел лишь подняться отдохнуть на крышу геста, два раза сидел отдыхал на терассе в кафе, потом, помнится, я пару раз стоял и смотрел, как купаются в горячих источниках, каждый раз говоря себе, что обязательно через пару часов прийду сюда окунуться, но окунуться я так и не успел, потому что еще я отдыхал с группой японских мототуристов на Энфильдах, остановившихся в гесте напротив. Так что о достопримечательностях Вашишта мне сказать совершенно нечего, но он мне очень понравился.
Теперь – к сухим фактам. (
Здесь карта)
День 1. Вашишт – Баралача Ла / 220 км.На следующий день утром мы выдвинулись на север, где на горизонте уже маячили снежные шапки высоких гор. Первые пару часов дорога идет через живописные леса, с неба светит солнышко, поют птички и все такое.
Затем ландашфт постепенно начинает меняться, горы становятся выше, зелень остается где-то внизу в долинах, начинаются пустынные пейзажи и, что самое интересное, начинает пропадать асфальт. Скорость передвижения сразу падает. Этому способствует также перманентный ремонт дороги то в тех, то в других местах.
Когда дорогу ремонтируют, то иногда пускают транспорт только в одну сторону, а иногда движение останавливают полностью. Можно простоять и сорок минут, и час, в ожидании пока разберут очередной завал. Это непредсказуемо нарушает все планы и поэтому, когда планируете дорогу, это надо иметь ввиду.
Вскоре начинается подъем на перевал. Это первый (4,890м) из трех высоких перевалов, которые надо переехать, чтобы попасть в Лех.
Едем на второй передаче. Тяга упала ощутимо. Как говорят знающие люди, перед высокогорьем стоит отрегулировать обогащение смеси в карбюраторах. Но я никаких регулировок не делал – еду как есть. Если быть честным, то понятия не имею где их там делать, эти регулировки. С перевала спускаемся одновременно с солнцем. Долина, куда мы съезжаем уже в тени.
Тот, кто был высоко в горах, знает что температура там меняется как на луне – на солнце жарко, а в тени может быть даже мороз. А учитывая то, что на дворе октябрь, долина, куда мы съехали выглядит совершенно негостеприимно.
Слава индийским предпринимателям, сразу после перевала расположен первый на дороге камп. Я не знаю, как назвать это место по другому, но на четырехсоткилометровом участке этой дороги нет ни одного стационарного поселения. По одной из версий, здесь запрещено строить капитальные дома. Да и кому они на фиг нужны, если этот самый четырехсоткилометровый участок открыт пять месяцев в году – примерно с середины мая по середину октября.
Поэтому все поселения состоят из клеенчатых дхаб, которые предлагают ночлег и незамысловатую еду. Дхаба - это шатер, по периметру которого устроены земляные лежанки, застеленные одеялами, по центру стоит столб, возле столба этажерка с нехитрым ассортиментом еды мгновенного приготовления, а возле входа располагается еще один предмет мебели, служащий одновременно, кухонным столом, прилавком и всем остальным, что только можно придумать.
Пока мы кушаем растворимый суп, ко мне начинает подбираться горняшка. К концу ужина меня уже конкретно колотит и я выпиваю колдрекс вместо чая. Сказывается резкий подъем на высоту.
Место, где мы остановились не обозначено на карте, но, скорей всего, называется Килингсарай. В октябре таких шатровых поселений на дороге мною было замечено только три – Килингсарай, Сарчу и Панг. Важно знать где они находятся, чтобы правильно рассчитать свои силы и бензин.
Когда уже, по местным понятиям, на дворе стоит глубокая ночь, то есть часов в восемь вечера, возле дхабы останавливается Энфильд и внутрь заходя два индийца. Того из них, кто вел мотоцикл можно сразу узнать по застывшей на лице маске ужаса, скрюченным от холода пальцам и соплям, которые он вытирает с этого лица этими же скрюченными пальцами.
Чувак говорит по-английски и спрашивает нет ли у нас аспирина. Я не доктор, но понимаю, что у него, скорее всего тоже горняшка плюс переохлаждение. Я ему даю колдрекс с аспирином, он приходит немного в себя, стягивает трикотажные перчатки, в которых он вел мотоцикл, снимает с головы два шарфика и, впервые, начинает проявлять признаки жизни. Он рассказывает что приехал сюда с другом, чтобы найти пропавшую лошадь.
Лошадь друг потерял два месяца назад где-то в этих краях, да все не было времени вернуться за ней, а потом, за неделю до закрытия дороги, он опомнился, и поехал ее искать. Большего бреда я не слышал еще, конечно. Я поделился своими запасами жаропонижающего, чувак поблогадарил меня и сказал, что ему это пригодится, так как неизвестно сколько дней им понадобится на поиск парнокопытного, заблудившегося где-то в Ладакхе.
Ночью был такой дубарь, что полулитровая бутылка с водой, которую я положил на ночь рядом с собой, к утру замерзла в лед.
