shura
)))) Надо же, про Юлю где инфорацию встретил...)))
shura
милости просим - заглядывай в Красноярск.)))
Гы-гы:) Видать не миновать мне Сибири на мотоцикле. Все к тому идет.
Esther
Лэптоп, выздоравливай!
Ужо выздоровел. Выложу скоро.
Однако, чего-то я расфилософствовался в последних куплетах своего отчета. Постараюсь быть более объективным.
Что мы знаем о Каньякумари?
Ясно что – это самая южная точка Индии. И еще то, что там особо делать нечего. Это оказалось не так.
Вечером перед закатом, мы пошли прогуляться по городу, где все дороги ведут к этой самой южной точке и естественно пришли в эту точку. На пляже к тому времени уже собралось тысячи четыре народа, чтобы проводить солнце. Такого позитива я не ощущал пожалуй еще никогда. Не оставалось никакого сомнения, что в этот день у берегов Каньякумари разбился танкер с десятью тысячами барелей экстази на борту. Просто массовое сумашествие какое-то. Все вокруг было цветным, все шевелилось и улыбалось. Одна тысяча людей барахталась одетой в океане, затаскивая туда другую тысячу, состоящую из родственников, знакомых и незнакомых. Третья и четветая тысячи сидели на берегу, чирикали между собой и с улыбкой смотрели на первые две тысячи. Паломники, набесившись в воде, стояли там где по колено и кланялись солнцу, шепча что-то себе под нос. Все смеялись, улыбались и фотографировались на фоне уходящего солнца. От мысли, что это великое единение человеческих душ происходит здесь каждый день, становилось нестерпимо хорошо.
Мы в полном восторге вернулись в гостиницу и решили остаться здесь ее на один день. По коридору гостиницы в это время бегал бородатый человек с дорогим фотоаппаратом, что-то кричал и всех заставлял просмотреть его снимки. На снимках оказался закат, а человек оказался фотографом откуда-то из северных штатов. Он был в полном восторге от отснятого материала. Потом его перемкнуло и он начал всех уговаривать завтра идти и фотографировать восход. Я осторожно заметил, что наверное для этого надо очень рано встать и, боюсь, нам это не под силу. Фотограф тут же разыскал коридорного и потребовал, чтобы тот разбудил весь этаж завтра в пол шестого, а еще лучше в пол пятого, потому что мы все идем фотографировать восход на берег океан. На что коридорный заметил, что совсем необязательно куда-то идти, потому что восход можно увидеть с крыши гостиницы. Фотограф смерил его взглядом полным презрения и больше разговаривать с этой тупой деревенщиной не стал.
Фотографировать я не пошел, несмотря на то, что в пять утра солнечный гений устроил гостинице армейскую побудку. Он бегал стучал во все двери и кричал что мы все дураки, все проспали, солнце вот-вот взойдет и если не поторопится, то все мы умрем. Сосо испугалась и ушла фотографировать солнце. Я остался спать.
Тем кто не в курсе, скажу. Если стать педантичным Паганелем и внимательно изучить географическую карту, то вы к своему изумлению увидите, что ни в Гоа, ни в Мамаллапураме Индийского океана нет. С востока – Бенгальский залив, с запада – Аравийское (Арабское) море. И лишь здесь, в Каньякумари, их воды встречаются и смешиваются в самый что ни есть настоящий океан. Так что если вы пару раз окунулись на Морджим биче, это вам не дает право гордо заявлять о купании в Индийском океане. Поэтому, движимый природным инстинктом туриста-глобертроттера, я решил искупать свое тело в географически правильных водах. Для этого мы решили отойти сто метров от центрального городского пляжа, чтобы найти более уединенное и пустынное место. И здесь я сделал интересное географическое открытие. Оказывается, все южное побережье Индии состоит из гавна. Столько гавна одновременно я не видел в своей жизни ни разу. Представте себе пять квадратных километров суши, на которой нельзя ступить, чтобы не вступить. Извините за каламбур. Похоже, что каждый гражданин этой миллиардной державы, предварительно выбросив пять окурков и два полиэтиленовых пакета с набережной вниз, спустился к океану и сходил там по большому. Нам пришлось пропахать вдоль берега километра три, пока этот, возможно самый большой в мире, общественный туалет не закончился. Пройдя еще пару километров из санитарно-гигиенических соображений, мы спустились к воде, где я и осуществил задуманное. В смысле искупался, а не то о чем вы могли подумать.
Как мне сказали, в Индии есть примета. Кто коллекционирует народные приметы, может записать. Примета такая: если едешь за рулем по дороге и встречаешь в лицо слона, то можешь расслабиться и не нервничать, все у тебя будет хорошо. Если встречаешь двух слонов, то в принципе можно бросать руль и ехать так, без руля, потому что уровень удачи в этот день зашкаливает и плохого случиться не может ничего априори. Если встретишь трех слонов, то в принципе, можешь делать вообще что угодно: обгонять с закрытыми глазами, проезжать перекресток на красный свет на полной скорости, прыгать с разгона с моста – можно быть спокойным, даже бампер не поцарапаешь. Но если встретишь хотя бы одного слона не лицом а той стороной, которая обратная, то, значит останавливай свой драндулет и иди топись. Счастья тебе в этот день не видать как своих ушей.
Мы, конечно, встретили слона с задней стороны и через пол дня пробили колесо.
Ремонт колеса в в индийском поле при наличии отсутсвия любого инструмента занимает 25 минут. Процедура в себя включает:
1.Голосование на дороге и остановка сочувтсвующего мотоциклиста
2.Объяснение сочувтсвующему мотоциклисту проблемы
3.Поездка с сочувствующим мотоциклистом в ближайшее село
4.Нахождение ремонтной мастерской
5.Объяснение проблемы работникам мастерской
6.Выезд мастера на место со мной на заднем сидении
7.Демонтаж колеса
8.Транспортировка колеса в мастерскую со мной на заднем сидении
9.Ремонт колеса
10.Транспортировка отремонтированного колеса на место проишествия со мной на заднем сидении
11.Монтаж отремонтированного колеса
12.Оплата услуг (120 рупий)
Мастер порекомендовал мне купить за 300 рупий новую камеру в ближайшем городе, но я решил, что мы доедем и так. На залатанной. И очень плохо я решил, между нами говоря. Потому что, камера на второй день начала подспускать и в последний день из-за этого случилась действительно неприятная история. На неизвестной скорости (предполагаю, что около шестидесяти километров в час) у Боба, груженного тремя рюкзаками и двумя людьми, эта самая камера лопнула. Я не понял что произошло, но зад мотоцикла вдруг начало заносить. Как только я его выровнял, его начало заносить в противоположную сторону. Уже представляя себе, как я скольжу по горячему асфальту в маечке и бандане, я, пытаясь удержать его в равновесии, начал притормаживать передним тормозом. Думаю, что нам крупно повезло, что в этот момент шоссе было свободно от встречных и попутных грузовиков. Пролавировав метров сорок на потерявшем управление мотоцикле, мы остановились у обочины и я только тогда до меня дошло, что случилось. Отсюда мораль: если поедете на мотоцикле по Индии, то не стоит экономить ни на задней, ни на передней камере.
Между прочим, мы спешили в Мамаллапурам, потому что у Сосо родилась превосходная идея провести последнюю неделю в качестве акклиматизации перед возвращением домой, в суровых условиях дальнего индийского севера. Поэтому за эти три дня мы добрались от Каньякумари до Мамаллапурама, проделав около семиста километров.
Снимаю шляпу перед Сосо. Она даже не заикнулась об усталости. Когда я под вечер слазил с мотоцикла со скрюченными пальцами и шел на негнущихся ногах искать гостиницу, она прыгала вокруг мотоцикла и рассказывала, как ей это все нравится. Мало того, что далеко не каждая девушка выдержит такую дорогу, так ей еще неделю приходилось общаться со мной, что по мнению некоторых экспертов, не самая большая радость, доступная человеку при его земной жизни.
В Мамаллапураме я поцеловал Ржавого Боба в его желтую фару и на следующий день мы, улетели в Сикким, где шесть дней мерзли в спальниках, бродили в белой мгле по колено в снегу, ели тсампу и пили тонгбу, трясясь от холода в нетопленной тибетской избе и скучая по Ржавому Бобу. Но это уже другая история.
Подводя итог, хочу сказать следующее. Мне, с моим извращенным вкусом, глубоко запали в душу те места, о которых часто встретишь отзывы типа «смотреть там особо нечего»: Мамаллапурам, Чидамбарам, Рамешварам и Каньякумари. Другим людям нравятся больше Тричи, Танжавур, Канчипурам – города в которых находятся изумительной красоты древние храмы. Третьим людям больше по душе побережье Кералы. Правы все. Все здорово. Я не доктор индийских наук, но те места, как для меня, самые наииндийские из всех индийских. Короче говоря, Индия уже для меня не как помидоры. А как гораздо более эстетически приятный и любимый фрукт.
Конец.
